ПОЗНАЙ СЕБЯ

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » ПОЗНАЙ СЕБЯ » Досуг, хобби » Технические игрушки, модели (проект).


Технические игрушки, модели (проект).

Сообщений 1 страница 9 из 9

1

Технические игрушки (модели)
http://s5.uploads.ru/uMLjP.jpg
Порой у меня возникает желание создать сайт о моих игрушках. А пока, с разрешения Надежды, я хочу разместить материалы о технических игрушках здесь. Чтобы просто похвастаться, как это принято в интернете. Разумеется для этого необязательно создавать собственный сайт, уже давно работают множество игрушечных и модельных сайтов. На некоторые из них я буду давать ссылки по мере необходимости. Для чего нужен еще один?

Игрушечные сайты ориентированы скорее на бытовые самоделки, а не технические игрушки / модели. Там не обсуждаются ни технические параметры, ни цена работы и т.п. На сайтах магазинов представлены параметры, но магазины заинтересованы продать и все сравнения приходится делать на свое усмотрение. Модельные сайты ориентированы на опытных моделистов и там также недостаточно, и часто предвзято рассматриваются вопросы цены и качества, материалов и инструментов. Например, в одной из статей для начинающих, на известном сайте, всерьез рекомендуется купить сапожный нож и использовать его при постройке модели. Эта статья устарела лет на 50. Теперь ножи делают из все той же нержавейки, и ими можно резать только полиуретан (резину), хотя раньше сапожные ножи делали из углеродистой стали и их можно было рекомендовать в качестве дополнительного инструмента. Я за всю жизнь не пользовался таким ножом ни разу. Сейчас можно за 10 р. купить офисный нож значительно более острый, удобный и дешевый. А докупив к нему сменные лезвия японской фирмы OLFA, можно использовать его как хороший резец.

Почему я решил изложить свой взгляд на данную тему. Мне приходилось и изготавливать самостоятельно и покупать различные игрушки и модели, кроме того я посещаю не только специализированные магазины, но и выставки на которых проводятся конкурсы, т.е. немного представляю себе состояние данной темы. Сразу замечу, что я не моделист и тем более не мастер.

И наконец, почему я пишу именно сейчас. Только что на одном из модельных сайтов мне встретился вопрос – Посоветуйте какую модель лучше всего сделать «с нуля» (т.е. не используя готовый набор деталей – кит по английски), т.к. на кит (набор деталей) денег нет? Дальше пользователи начинают советовать, что же начинающий может собрать с нуля и без затрат. А ответ прост – ничего с нуля собирать не нужно! Привожу пример простой модели:

http://s4.uploads.ru/pL1tD.jpg

Здесь Вы видите модель в увеличенном виде, ее реальная длина 10 см. Теперь представьте, как можно построить такую модель с нуля, т.е. не затрачивая средств. Например, взять старую виниловую полку от холодильника и вырезать из нее кухонным ножом и бытовой дрелью (денег на специальные инструменты в данном случае тоже нет) все 100 этих мелких деталек ее составляющих – кабину, колеса, фары, бампер и даже зеркальца заднего вида длиной 2,5 мм на ножках диаметром 0,5 мм!

Это возможно сделать, но уйдет не один месяц непрерывной трудоемкой работы. В любом случае, фабрика выпускающая наборы / киты по матрицам западных фирм сделает быстрее, лучше и дешевле. После этого Вам предстоит красить модель и без вложения средств все-равно не обойтись, просто потому, что имеющимися «под рукой» бытовыми красками такую модель не покрасить – бытовая краска либо зальет, либо растворит мелкие детали, а бытовая кисть изуродует поверхности.

А заработать 300 рублей на покупку набора деталей можно за 1 - 2 дня в Москве и за неделю в другом городе, а можно и за час, если повезет. Можно даже без всякого труда заработать эту сумму прямо в интернете, просто нажимая клавиши за деньги, только времени уйдет побольше. Получив набор, склеить модель значительно быстрее и легче, это будет не труд, а развлечение в сравнении со сборкой с нуля.

Еще очевиднее это обстоятельство если предполагается создание с нуля функциональной или самоходной модели. Мне и не только мне в прошлом веке от бедности приходилось пробовать не собрать с нуля, а хотя бы перемотать сгоревший двигатель. Сейчас купить новый за 100 – 500 р. значительно проще, да и медная проволока теперь дороже стоит, а тогда приобрести электродвигатель представляло проблему, в магазинах их не было, не считая Москвы.
То же касается попыток нарезать самостоятельно шестерни редукторов, ступицы колес и т.п. – все это дешевле купить готовым, а еще дешевле в наборе.

В данном разделе (теме) я планирую несколько тематических обзоров и несколько обзоров постройки игрушек, которые Вы не встретите на других ресурсах (пока они не стырят мои). Материалы я буду добавлять по мере их готовности. Мои обзоры рассчитаны в основном на начинающих моделистов проживающих за пределами больших городов, для которых они могут быть важным дополнением к материалам модельных сайтов.

Отредактировано Elleanelle (2013-08-23 14:19:32)

+1

2

Технические игрушки и / или модели?

На ведущих модельных сайтах Рунета отношение к техническим игрушкам разное. В одной теме известного модельного форума, пользователь решил опросить всех активных пользователей, и оказалось, что людей занимающихся игрушками, т.е. ни разу не участвовавших в официальных мероприятиях – клубах, конкурсах, соревнованиях и т.п. в теме больше, чем моделистов.
Пример технической игрушки:

http://s4.uploads.ru/3sS0O.jpg

Это корпус фрегата 17 века выполненный по доступным в интернете чертежам русского фрегата «Орел». Но он имеет существенное отличие от прототипа – на носу и корме вырезаны совсем не масштабные фигуры птиц. На кораблях таких фигур не делали. По этому признаку модель должна быть дисквалифицирована и не допущена к участию в конкурсе – это не копия реального корабля и, с первого взгляда ясно, что это не модель!
Другим признаком дисквалификации может послужить окраска. Например грузовик выше выполнен в голубом цвете и маркирован «UN» – ООН. Но Уралы Миротворческих сил ООН окрашивались в белый цвет. Другая техника окрашивалась в т.ч. и голубым, но жюри может потребовать подтверждение того, что были именно Уралы голубого цвета. Т.к. в спецификации производителя кита указан белый цвет. Впрочем, эта проблема легко разрешима – на сайте УАЗ-а можно легко найти фотку именно голубого Урала, далее мы ее увидим.
Также данная модель не оборудована лебедкой. Ее не включил в набор производитель, и по этому признаку модель не может быть дисквалифицирована, но может на конкурсе получить большой минус – на реальных автомобилях военного назначения лебедка есть.

Т.о. к моделям предьявляются соревновательные требования – к Стендовым (масштабным) моделям или моделям копиям – копийность, к Спортивным или самоходным моделям, например скоростным – скорость и т.п. К игрушкам такие требования не предъявляются. Тот же ООН-овский Урал все кто его видели сразу же опознали как ООН-овский грузовик. А голубой цвет автомобиля с т.з. эстетики даже лучше белого и он меньше пачкается т.е. изнашивается. К игрушкам предъявляются требования эстетики и т.н. «играбельности». Их мы рассмотрим далее.

Я планирую в теме несколько общих обзоров о плавающих игрушках – судомоделях, корабликах и о пластиковых моделях преимущественно железнодорожной тематики и несколько обзоров постройки самих моделей или игрушек.


Категории моделей

О выборе модели.

Эта тема стала на модельных сайтах традиционной, поэтому я буду писать не все подряд, а только то, о чем забывают на специализированных сайтах. Прежде всего о том что изготовление модели / игрушки вручную, это трудоемкий процесс. На некоторых сайтах мне удавалось найти хронометражи процесса изготовления и сравнивать со своими. На постройку модели уходят сотни и даже тысячи часов непрерывного и напряженного труда. Поэтому, гипотетическая ситуация, в которой юноша, реже девушка решает, а не заняться ли мне моделизмом и начинает выбирать некую модель для постройки на сайтах, просто смехотворна. Как правило, в таком случае идея строить модель завершается не начавшись (если Вы живете не в Москве, где будут под рукой и магазины и консультанты и все предстоящие затраты Вам скорее всего окажутся по карману, т.е. возможно собрать модель из набора с меньшими затратами сил). Для того, чтобы потратить сотни часов, т.е. месяцы на ручной труд, нужна причина значительно более веская, чем желание левой ноги, наставления родителей и т.п.

Я не знаю почему люди собирают своими руками модели и подобные им игрушки (далее мы будем говорить о моделях, поскольку между моделями созданными для участия в соревнованиях и для домашнего использования зачастую нет существенной разницы). К тому же, мало кто знает, что многие моделисты (мы так же будем называть и тех кто занимается техническими игрушками и т.п., чтобы не придумывать новые термины) вовсе не всегда собирают свои модели ни с нуля, ни из наборов. Они покупают модели в той или иной степени готовности, либо готовыми.
Например представьте, что мы склеим скоростную лодку или скоростную модель самолета. Двигатели для них имеют мощность до нескольких киловатт или лошадиных сил (например как у бензопилы). При работе такого двигателя наша модель скорее всего сразу же и рассыплется от вибрации на составные части. Для скоростных моделей нужны другие материалы и инструменты, зачастую индивидуально моделист не может собрать такую модель в домашних условиях и приобретает готовый корпус с различной обвеской.

Другой пример – железнодорожные модели – паровозики – как правило их покупают готовыми. И из купленных частей – готовых рельсов, платформ, игрушечных деревьев и т.п. собирают участок железной дороги – в общем случае модель реальной местности и т.п. называют диорамой. Изготовление диорам считается отдельным видом искусства. Большие диорамы делают коллективно.

Наконец часть людей просто коллекционирует модели или игрушки.

Одним из оснований для изготовления модели является отсутствие в продаже ее в требуемом виде (качестве), а для изготовления модели с нуля или конверсии – отсутствие на рынке не только модели, но и набора деталей для ее изготовления. Например, по понятным соображениям, нередко производители не выпускают моделей и китов на ту технику, которую наше, и не только наше, военное ведомство упорно секретит. Соответствующие ведомства могут потребовать снять тираж модели с продажи.

Поэтому выбирая, хорошо бы представлять себе что Вы хотите получить. Если Вы хотите приобрести модель воздушного лайнера для украшения квартиры, скорее всего лучше купить готовую, либо заказать в зарубежных интернет магазинах, либо даже заказать ее нашим мастерам. Заниматься изготовлением всего одной модели по крайней мере не практично.

Еще один пример с сайта – человек купил таки набор для сборки – кит (400р), принес его домой и убедился, что там детали серого цвета. Задает вопрос на сайте – чем и как покрасить модель. Ему тут же рекомендуют самые отстойные акриловые краски (400р вместе с кисточками). Особенность таких красок в том, что они водные или спиртовые – как водоэмульсионная краска. А вода не смачивает пластик, она собирается каплями и модель совсем не желает окрашиваться. Товарищ задает следующий вопрос – почему краска не ложится на пластик. Ему радостно отвечают, что сначала пластик нужно покрыть такой грунтовкой, на которую данная краска ложится ровно. Он идет в магазин в третий раз и покупает грунтовку (300р), не редко она стоит дороже чем сам кит(!!), т.к. ее упаковки хватает на несколько моделей. После этого оказывается, что даже по грунту красить можно только одним слоем, при попытке наложить второй слой, краска первого слоя облезает. На это ему отвечают, что акрилом не следует красить кистью, ему нужно приобрести Аэрограф (1500р). После его приобретения начинающий пытается выяснить как им пользоваться. Тут выясняется, что к аэрографу нужно еще докупить Компрессор (5000р), Ресивер (2000р) и Смывку для промывания сопла аэрографа (1000р). И т.п. т.е. как видим сумма затрат уже перевалила за 10 000 р. (разумеется в ч.с. начинающий моделист не успел потратить такую сумму).

Но(!!) не спешите радоваться, наша жизнь многогранна, и если у Вас недостаточно денег для покупки пресловутого компрессора, Вам тут же подскажут статью, в которой описано как его самостоятельно изготовить . . . из холодильника. И человек который хотел за месяц – другой склеить машинку / танк / самолетик, начинает год, а то и более, собирать компрессор и т.п. Мне приходилось видеть как делали своими руками даже инструмент подобный штангенциркулю или микрометру. В результате первоначальная цель оставалась заброшена навсегда.
Кроме того, хорошо, если начинающий моделист живет в Москве или С-Петербурге, где можно приобрести указанные товары в магазине или в интернет магазине с курьерской доставкой. А если он в другом городе и доставка каждого товара почтой затянется на 2 – 4 недели?

Наконец, на указанную сумму сейчас можно приобрести целую коллекцию из 10 – 20 моделей из серий «Танки Мира», «Самолеты», «Полицейские машины мира» и т.п. таких коллекций сейчас достаточно (цена модели 250 – 400р). Или приобрести 2 – 4 модели ручной работы хорошего качества (1500 – 5000р за шт.), или заказать 1 – 2 эксклюзивные модели работы на уровне произведений искусства (от 150 – 500 долларов / евро).

Кроме того, следует учесть, если склеить модель можно за обычным кухонным столом, то для работы специальными инструментами и химическими жидкостями, в т.ч. с аэрографом, растворителями, потребуется время и место.

Разумеется для окраски вовсе не обязательно пользоваться ни акрилом ни аэрографом, но «настоящие моделисты красят аэрографом» - об этом Вам радостно напишут на любом модельном сайте. Может быть они издеваются? Вовсе нет. На ведущих сайтах Вам ответят ведущие моделисты (нередко специалисты предприятий, офицеры запаса и т.п.), изучившие и реальную технику и технологии сборки моделей. Они будут исходить из своих реалий, а для них 10 000 р. вполне приемлемая сумма. И они для окраски используют именно аэрографы.

Почему я строю модели, хотя половина моих игрушек либо куплено готовыми, либо заказаны в магазинах? На фотке Урала видны оранжевые габаритные огни. Чтобы поставить эти точечки мне пришлось сходить в модельный магазин и купить там за 80 р модельную краску оранжевого цвета. С учетом таких расходов, прямые затраты на изготовление составили более 700 р. За подобную сумму можно приобрести грузовичок готовым, причем в соседнем отдельчике с тем, где я приобрел кит. Примерно половину игрушек я делаю с целью обучения, чтобы изучить новые приемы работы, новые инструменты, материалы и т.п., к которым здесь в Москве я получил доступ. И соответственно могу поделиться информацией с Вами. Кстати, практическое освоение новых приемов, материалов и инструментов будет невозможно, если Вы решили строить модель с минимальными затратами средств, т.к. новые средства придется как раз покупать и не дешево.

Удачи! Да пребудет с Вами Сила! Элличка

Отредактировано Elleanelle (2013-08-23 14:23:08)

+1

3

Какие бывают модели.

Полагаю, не нужно объяснять, как модели и игрушки по своим прототипам, т.е. образцам настоящих технических средств и т.п. подразделяются на:

Летающие – самолетики и вертолетики, сюда входит ныне популярный раздел – электролеты,
Плавающие – кораблики и подводные лодки, здесь есть интересный подраздел – модели исторических судов, парусники.
Сухопутные – машинки, с одним из массовых разделов – БТТ – бронетанковая техника,
Железнодорожные модели - паровозики,

http://s4.uploads.ru/8jtIP.jpg

Кроме этого есть:
Солдатики – мы с Вами привыкли, что это игрушки, но оказывается есть такая модельная категория, и не одна.
Модели военной тематики кроме самолетов, БТТ – бронетанковой техники и солдатиков включают Копии оружия – пушек, винтовок, мечей и т.п. называемые иногда муляжами.
Модельные конкурсы проводятся в т.ч. и в разделах диорам, в ч.с. моделей зданий и архитектурных сооружений – домиков.

Разумеется мир игрушек не обходится без Куколок – модельные категории Фигурки (людей, животных, сказочных персонажей и т.п.) и в них отдельная номинация – мультяшки – куколки из мультиков, например общеизвестная Барби, в ней анимэшки – куколки из японских Аниме и др. На фото ниже Super Sonico Cheer Girl Version FG7470. Т.е. куколка Шер из фильма Super Sonico изготовленная из набора деталей (т.е. ручек, ножек, и других интимных мест) № FG7470, выпущенного китайским предприятием № Е2046 (это такой перевод с китайского, а сами японцы возможно называют ее Ладой) (фото с сайта www*diskomir*ru). Т.е. это такая же сборная модель как и модели наших известных на весь мир танков Т-34/85-44.


http://s4.uploads.ru/MJODK.jpg

Есть раздел фантастических моделей, в него входит как космическая техника, например шаттл известного Дарта Вейдера, так и популярная сейчас «Черная Жемчужина» – фрегат капитана Джека Воробья. Все эти и многие другие игрушки продают готовыми, выпускают наборы деталей для самостоятельной сборки, обмениваются чертежами для изготовления с нуля. Как правило, Черные Жемчужины и шаттлы допускаются к участию в модельных конкурсах наравне с моделями реально существующей техники.

При всем этом мы ни слова ни сказали о моделях Ракетно-космической технике, Боевых роботах, Кланах из компьютерных игр, персонажей из них тоже собирают в реале, и других жителях сказочных игрушечных миров. А нам пора переходить к практике.

Удачи! Да пребудет с Вами Сила! Элличка

* * * * * * *

Ссылки на связанные темы об игрушках

http://nepoznannoe.rolevaya.ru/viewtopic.php?id=1284   – Мои игрушки – основная тема. Статья о сборке пластиковой модели грузовика Урал-4320
[72611]  ICM 1/72 Урал-4320 – грузовик.

О сборке пластиковых моделей:

Сборная модель немецкого паровоза BR-01 – Сборная модель немецкого паровоза BR-01 – статьи о сборке пластиковых моделей паровозиков BR-01 и BR-02 
[02158]  1/87 Revell BR 01, BR 02

Проект: китобойное судно New Badford. – Китобойное судно – cтатья о сборке пластиковой модели китобойного судна New Badford (старая статья)

О сборке деревянных моделей:

Лодочки из ценных пород дерева – Лодочки из ценных пород дерева – первая cтатья о сборке деревянных моделей полубарказа и патрульного судна из мини-вуденкита.
[LD117]  1/72 LAK-Model Шлюпка 18 века
Часть 2  Конверсия: Патрульное судно

Лодочки из ценных пород дерева. Часть 2.  Ореховая Скорлупка. – Ореховая Скорлупка – лодочка с узорами – вторая cтатья о сборке моделей из мини-вуденкита.
Часть 3  Конверсия: Ореховая Скорлупка

Все эти темы будут позже якобы мой сайт : ))

* * * * * * *

Отредактировано Elleanelle (2013-12-30 10:13:27)

+1

4

Переходим к практике.

Выше приведена классификация моделей по прототипу. Есть и много других принципов классификации. Сегодня рассмотрим те их них, которые будут важны или интересны на первом же этапе сборки стендовой модели. Так получилось, что собранные мною игрушки относятся скорее к стендовым, или декоративным, чем к функциональным, хотя многие лодочки умеют плавать либо под парусами, либо с моторчиком. А паровозики бегают по игрушечным рельсам.

                                                           Масштаб копирования.

Вообще говоря масштаб может быть любым. Но существуют установившиеся на практике величины, которым следуют и производители и моделисты. Самый простой пример – железнодорожный масштаб HO определяет ширину колеи модели и рельсы выпускают именно этого масштаба – 1:87. Если сделать модель другого масштаба, например 1:70, то она не пройдет по уже имеющимся рельсам, а значит ее не купят те моделисты у которых уже есть железные дороги HO.

В других видах моделей под определенные масштабы выпускают те или иные аксессуары, поэтому лучше придерживаться этих величин при самостоятельном копировании. А наборы деталей, разумеется, во всех случаях выпускают под один из ряда известных масштабов. Одного универсального масштаба нет в т.ч. и потому, что различная техника – машины, самолеты, корабли имеет разные габариты.

Первым мы рассмотрим грузовик Урал-4320, он выполнен в масштабе 1:72 – этот масштаб я использую для домашнего пользования – на конкурсах чаще выставляют БТТ в масштабе 1:35, но такие модели требуют больше места в квартире.

                                                    Материал для изготовления модели.

Есть несколько доступных материалов. Наборы для сборки моделей выпускают практически из любого распространенного материала.

Пенопласт, «потолочка» – пенопластовые потолочные плиты – самый дешевый, доступный и податливый материал. Из пенопласта выпускают наборы деталей для сборки планеров и самолетов. Самостоятельно из него также удобно делать корабли, использовать для диорам.

Картон – один из наиболее распространенных материалов для копирования и изготовления наборов деталей – китов. Как правило используется для изготовления копий, из-за недостаточной прочности редко используется для функциональных, т.е. самоходных и др. устройств. Наборы деталей легко тиражируются на принтерах, поэтому их можно бесплатно скачать в интернете файлом и распечатать. Т.е. легко сделать сам набор деталей – кит! Один из крупных файлообменников находится на: [http://]only-paper*ru, разумеется, я предупреждаю, что на любом файлообменнике живут вирусы, там их дом. Из-за недостаточной стойкости к внешним воздействиям и долговечности, я не могу рекомендовать данный материал, но иногда бывает, что для изготовления модели конкретного устройства другого-то и нет.
Такие наборы можно использовать если средств, т.е. денег на постройку совсем мало, т.к. есть возможность скачать и распечатать кит бесплатно. При распечатке на цветном принтере не потребуются и специальные краски. Так же при печати можно изменить масштаб чертежа и модели соответственно. Не нужны и специальные инструменты и т.п. Только не забудьте скачать инструкцию по сборке(!!) – без нее часто совершенно невозможно определить, что означают эти цветные листочки бумаги.

Пластмасса, пластик – один из наиболее распространенных материалов для копирования и изготовления наборов деталей – китов. Для изготовления моделей копий как правило используется полистирол, большинство китов делают из него. Для функциональных, т.е. самоходных и др. устройств используют АВС-пластик (говорят это почти тот же полистирол, только значительно прочнее), или карбон. Эпоксидные и полиэфирные смолы так же используют и для изготовления копий и функциональных моделей. Из армированных смол легко сделать модель с нуля, но при этом используется много ядовитых химикатов, и без подготовки этим видом моделирования лучше не заниматься. К тому же реактивы, вероятно, станут Вам дороже кита.

Дерево – относится к долговечным материалам в отличие от предыдущих. В целях моделирования выпускаются в большом ассортименте пиломатериалы из ценных пород дерева – рейки, бруски, фанера, шпон, а также готовые детали кораблей и декора. Производятся и наборы деталей для самостоятельной сборки кораблей, архитектурных сооружений, интерьера (стульчики – шкафчики). Далее мы рассмотрим такой набор – минивуденкит. Легкие породы дерева используют для моделей самолетов. Легко обрабатываемые породы – для изготовления матриц и болванок для отливки моделей из пластика. Ценные породы – для элементов декора.

Металл – один из прочных и долговечных материалов для функциональных в т.ч. скоростных моделей. Из-за высокой стоимости изготовления, китов из него я не встречал, только дополнения к пластиковым наборам. Зато из него производят готовые модели, а также двигатели, аккумуляторы, редукторы и т.п.

Экзотические материалы – модели изготовляют из самых различных материалов, поделочных камней и драгоценных металлов. Например кораблик из слоновой кости:

http://s4.uploads.ru/6vPEr.jpg

                                             Киты – наборы деталей для сборки моделей.

Классификация китов по сложности действительна для пластиковых наборов деталей предназначенных для изготовления стендовой модели. Можно оперировать тремя градациями, хотя их больше:

До 50 деталей – набор для начинающих,
От 100 до 250 деталей – набор для создания модели копии,
Более 300 – набор повышенной сложности, собирать из него модель можно более года, поэтому приобретать такой набор деталей стоит только для целевой модели предназначенной на продажу или для участия во всероссийском конкурсе.

Впрочем, если Вы делаете игрушку, можно приобрести набор из 1000 деталей а использовать из них только 100 по своему вкусу. По этому же принципу, для модели копии не стоит брать самый простой набор из 50 деталей, можно взять набор из 150 и использовать 50.
Иногда можно встретить простые киты для сборки без клея – на защелках. Наша фирма Звезда выпускает кит танка ИС-2, в котором все основные детали на защелках, а самые мелкие при необходимости приклеиваются. Встречаются наборы для сборки и без клея и без окрашивания – и на защелках и уже изготовленные из разноцветного пластика. Их повышенная стоимость вполне оправдана, окраска серой модели не будет дешевле. Но это наборы для моделей «выходного дня», т.е. таких которые можно собрать за 2 выходных дня. Как правило, модели выходного дня относятся к игрушкам, на конкурсы моделей их не выставляют, хотя на это нет никаких запретов.
О пластиковых китах и работе с ними можно почитать на сайте: scalemodels*ru (звездочку замените точкой), там же можно найти ссылки на другие сайты. Я не буду давать здесь ссылок явно, т.к. это снизит рейтинг нашего сайта в поисковых системах.

О содержании пластиковых китов можно узнать здесь, приведены фотки литников различных пластиковых наборов: scalemodels*ru/modules/myarticles/index_topic_id_10.html – можно отсортировать по типам – отдельно самолеты, автомобили и т.п. Или справа в меню «Категории» выбрать «Обзоры» и пункты ниже по темам.

О сборке моделей из них написано здесь: scalemodels*ru/modules/myarticles/index_topic_id_9.html  – Или справа в меню «Категории» выбрать «Галерея» и пункты ниже по темам.

Советы моделистов здесь: scalemodels*ru/modules/myarticles/index_topic_id_3.html
Форум и ссылки на родственные сайты найдете сами.

Центральный московский магазин моделей, здесь можно ознакомиться с ассортиментом пластиковых китов: www*club-tm*ru/Catalognew.php

Scalemodels*ru/articles/4764-ICM-1-72-armejjskijj-ural-4320.html, - фотосессия сборной модели Урал-4320, из кита, о сборке которого следующая статья.

Наборы деревянных деталей для изготовления моделей – вуденкиты, не следует путать с наборами деревянных деталей для детского творчества! Прежде всего вуденкиты предназначены для сборки моделей исторических кораблей (как правило парусных, которые изготовлялись из дерева) из ценных пород дерева, они как правило дороги. О таких моделях мы поговорим позже. Еще остались и наборы для начинающих из плохо обработанной болванки корпуса и некоторого числа деталей к ней, о них мы не будем вспоминать далее. Новым направлением являются Минивуденкиты – наборы из деревянных деталей для постройки маленьких моделей кораблей.

О вуденкитах и работе с ними можно почитать на сайте: www*shipmodeling *ru (звездочки замените точками), там же можно найти ссылки на другие сайты. Я не буду давать здесь ссылок явно, т.к. это снизит рейтинг нашего сайта в поисковых системах.

Обзоры вуденкитов и статьи о сборке моделей из дерева написано здесь: www*shipmodeling*ru/content/review/
Московский магазин деревянных моделей, г. Зеленоград, здесь можно ознакомиться с ассортиментом продукции из дерева, в т.ч. вуденкитов: www*shipmodeling *ru
с ассортиментом продукции из дерева: [http://]www*shipmodeling*ru/shop/category/19/

www*shipmodeling*ru/content/news/shlupka_AL_build – статья о сборке шлюпки из минивуденкита, о которой я также собираюсь написать далее.

Широко распространены картонные наборы в которых развертки деталей будущей модели изображены на толстой (200 г/м2) бумаге или картоне, их нужно вырезать и склеить. Они уже окрашены при печати. На поверхности деталей условно показаны все ее особенности и т.п. Поскольку детали придется склеивать не только между собой, но каждую из плоской в ее объемную форму, сборка усложняется и становится необоснованно трудоемкой, т.к. в общем случае картонная модель менее долговечна чем пластиковая.

Наборы металлических деталей выпускают в дополнение к пластиковым наборам. Прежде всего это стволы пушек, траки гусениц и т.п. Такие наборы дороги, поэтому наборы деталей на целую модель менее распространены. Для самоходных моделей выпускаются наборы механических частей и электроники, о них мы тоже говорить не будем.

Сайты некоторых известных производителей, киты которых есть в наших магазинах:

www*zvezda.org*ru – Звезда, Россия.

www*icm.com*ua – ICM, Украина.

www*revell*de/en – Ревелл, Германия.

www*tamiya*com/europe/euro.htm – Тамия, Япония.

Мы продолжим наш общий обзор после сборки первой модели – грузовичка Урал-4320.

21.08.2013         Удачи! Да пребудет с Вами Сила! Элличка

Отредактировано Elleanelle (2013-08-22 15:56:06)

+1

5

Сергиево-Посадский Вагоностроительный завод – 2013 год.

Сергиево-Посадский Вагоностроительный завод – вымышленное предприятие, на котором производятся все мои игрушки. Его нет на карте города, в желтых страницах нет его телефонов.

http://s4.uploads.ru/upyZ7.jpg

http://s5.uploads.ru/t3x1m.jpg

Но как видим, он существует!
СПВЗ (SPVZ) открылся в 2008 году. Первой была выпущена картонная модель маневрового тепловоза ТЭМ-18Д изготовленная по чертежам сайта mobuka*com, на фото слева. Через 2 года предприятие вышло на проектную мощность и была построена Малая Сергиево-Посадская Судоверфь. Ее первая продукция – 6 весельный баркас из картона.

Свои рассказы о сборке я обычно выполняю, как репортажи из цехов СПВЗ. Но сегодня перед нами другая задача. Мы изучаем особенности сборки моделей техники из пластиковых наборов – «китов». Т.е. учимся работать «китобоями» – так называют моделистов регулярно собирающих пластиковые (и не только пластиковые) модели из китов «изкоробочным методом», т.е. что положили в коробку то и приклеим, как написано в инструкции так и окрасим. Не важно, что в коробку не положили лебедку – собираем без лебедки.

Так легче собирать первые модели. А самую первую модель обычно рекомендуют собрать и не окрашивать, чтобы не испортить. Это оправдано – научиться последовательно сначала склеивать, потом – окрашивать и только после этого использовать в работе конверсии и афтермаркет.
Конверсии это наборы деталей позволяющие собрать из одной модели другую, сходную, например из грузовичка – автокран. Афтермаркет – дополнения, улучшенные детали заменяющие детали набора. Например, в БТТ широко распространены металлические стволы пушек и пулеметов – ими заменяют пластиковые штатные детали из кита, т.к. пластиковые пушечки толщиной со спичку гнутся, а танк с погнутым стволом выглядит неестественно. Таких шагов овладения техниками или технологиями будет несколько, например – тонирование, везеринг и т.п.

Если на первом этапе мы не станем окрашивать модель, не потребуются и краски и т.п. дорогостоящие инструменты. Но если мы не захотим оставить модель «голой», можем использовать несколько различных методов. Например можно доверить окраску знакомому моделисту уже имеющему опыт и необходимое оборудование. Пожалуйста не удивляйтесь, у нас распространено заблуждение, что конкурсную модель моделист непременно должен сделать своими руками. Но нигде нет запретов сделать ее же в соавторстве. Правда на конкурсах может быть только т.н. Личный зачет, и такую модель должны дисквалифицировать. Вопросы связанные с авторством в таких случаях можно решить.

Отчет о постройке мы выполним в виде аннотации к модели. Примерно такую аннотацию претенденты на участие в конкурсе высылают организаторам, так же можно писать статьи о постройке. После ознакомления, организатор конкурса высылает приглашения прошедшим предварительный отбор конкурсантам. Это примерный план, возможны отклонения, о которых можно узнать на сайтах организаторов конкурсов.

Аннотация должна содержать:

Название модели (кита),
Наименование прототипа, его особенности,
Краткую историю прототипа (кто, где и когда построил реальное техническое средство (автомобиль в ч.с.) которое мы моделируем),
Историю модели,
Оценку качества набора / кита,
Используемые конверсии и дополнения,
Отличия набора от прототипа и способы их устранения,
Особенности прототипа и их реализации в модели.
Выбор варианта окраски,
Особенности сборки и окраски отдельных узлов и модели в целом,
Постэффекты,
И т.п.

Вот сколько всего нужно знать, а еще нужно измерить габариты и вес модели, указать ее масштаб, сделать фотки во всех ракурсах, неплохо приложить чертежи и фото прототипа и т.п. Разумеется в части случаев этого всего не делают, т.к. у нас сами организаторы конкурсов могут этого не знать или не требовать, т.к. все-равно на конкурсе будут только три модели из местного клуба / кружка, выступающего организатором конкурса.
Следующая статья – мой отчет о сборке модели, а последующая рекомендации для начинающих для ее повторения.

Отредактировано Elleanelle (2013-08-23 13:48:36)

+1

6

Проект: Автомобиль из пластика:

Урал-4320 – грузовик военного назначения.

[72611]  ICM 1/72 Урал-4320 – грузовик.

Советский военный грузовик Урал-4320 из набора Украинской фирмы ICM.

Историю копируем прямо с сайта УАЗ-а:

Урал-4320 и Урал-43202, выпускались с 1977 по 1988гг. Уральским автозаводом (г.Миасс). С 1988 г. выпускаются Урал-4320-01 и Урал-43202-01 являющиеся модернизированными автомобилями соответственно Урал-4320 и Урал-43202
Кузов Урал-4320-01 - металлическая платформа армейского типа с откидным задним бортом, оборудована боковыми откидными и съемной средней скамейками, съемными дугами и тентом, дополнительными боковыми и передними надставными решетчатыми бортами. Кузов Урал-43202-01 - деревянная платформа с откидными боковыми и задним бортами, оборудована съемными двумя боковыми и одним передним надставными бортами, предусмотрена установка дуг и тента. Кабина - трехместная, с термо - и шумоизоляцией, расположена за двигателем, сиденье регулируется по длине, высоте и наклону спинки. На автомобиле Урал-4320-01 предусмотрена установка лебедки.

На фото представлен современный Урал-4320-01 (старые завод уже не делает, новый на метр с хвостиком длиннее, в аннотацию нужно найти именно старый, он есть на сайте УАЗ, а наименование сайта видно прямо на фото)

http://s4.uploads.ru/1Huwi.jpg

А это наша будущая модель:

http://s5.uploads.ru/jUtRf.jpg

История создания модели – недавно я получил производственную травму и доктор приговорил меня к 3 неделям строгого постельного режима. По пути к месту лежания, т.е. домой, я зашел в модельную лавку купить простой и дешевый кит, т.к. мне нельзя будет напрягаться все это время. Я не хотел брать боевую технику, т.к. почти все наборы имеющиеся в продаже – военная техника, и ее приходится делать чаще всего. Поэтому данный грузовик (не вооруженный) был заранее выбран мной в претенденты на очередную сборку. Среди многих сотен имеющихся в продаже наборов БТТ нашелся и один нужный мне – последний экземпляр.

Набор деталей фирмы ICM достаточно качественный, хотя одна деталь – обойма запасного колеса, была повреждена уже в коробке. Но ее удалось склеить прямо на литнике не вырезая.
Из дополнений использованы фары «Эльф» (начинающим их покупать возможно не стоит, т.к. они стоят дороже самого кита модели – 355 р. и 185 р. соответственно). И пластиковая задняя ось, ввиду ее хрупкости, заменена металлической, диаметром 1 мм.
В ките нет лебедки, в отличие от реального грузовика. Все отверстия для осей меньше их диаметра, их нужно рассверливать.
Модель выполняется изкоробочно, т.е. строится серийный автомобиль без какого либо конкретного прототипа.

Урал выполнен в ООН-овском голубом цвете, при покраске использована модельная краска-спрей TS-54 «голубой металлик» японской фирмы Tamiya. Первоначально кабина и детали кузова (фото ниже) были серыми.
Постэффекты не применялись.

http://s5.uploads.ru/GWSb4.jpg

http://s4.uploads.ru/lCXYQ.jpg

На фотках видны литники – рамки на которых отлиты детали машины. Один литник черный. На нем детали трансмиссии, они не будут окрашиваться, т.к. черный – их естественный цвет. Оставшиеся на литнике после сборки трансмиссии детали кабины нужно будет окрасить позже. Другой литник – голубой с деталями кузова, уже окрашен, изначально он был серый. Здесь я поспешил – лучше было бы красить кузов в сборе, но не приклеивая передние детали заднего крыла, т.к. для них нужно определить место примеркой. Примерка нужна из-за малого расстояния между задними колесами и бензобаком, который будет мешать установке деталей крыла (см. фото ниже).

На первых фото только начата сборка трансмиссии на раме – длинная черная деталь внизу, а ниже рама уже поставлена на колеса. Используемый клей – Tamiya Cement. При сборке трансмиссии самая большая проблема – все отверстия для осей меньшего диаметра чем оси, и их нужно рассверливать причем сверлами разного диаметра. Колеса окрашиваем в «резиновый» серый цвет, который для простоты получен смешением черной и белой краски – эмалей Tamiya XF-1, XF-2.

Стоит обратить внимание на отлитую одной деталью кабину. Нам не требуется склеивать ее самим из отдельных дверок, крыльев и т.п., а значит даже начинающие моделисты ничего не сделают косо или совсем наоборот. А кабина всегда на виду, она прежде всего определяет внешний вид модели, т.е. такая конструкция способствует улучшению внешнего вида. Но есть и соответствующий минус – в литой кабине не сделать подъемный капот, открывающиеся двери и т.п.

Самая сложная часть – сборка кабины, т.к. она содержит и прозрачные стекла и детали интерьера окрашенные в разные цвета. На фото видны коричневые кресла на синем полу кабины, окрашены эмалью «Звезда» - Ржавчина-супер. Я стараюсь приклеивать стекла после окраски, чтобы не пачкать их краской, поэтому в данном случае, все детали кабины должны быть окрашены перед сборкой.

Самая большая деталь рамы – бензобак, на фото слева, склеивается из 5 деталей и . . . при этом образуются видимые щели до 0,5 миллиметра, которые нужно заделывать, т.к. машина с дырявым баком будет выглядеть не реалистично. Для заделки щелей можно использовать пластик рамки, отрезав от него ножом полоску требуемой толщины – 0,5 мм. На собранную раму с установленными колесами, наклеиваем декаль с номером на бампер и покрываем финишным матовым лаком-спреем фирмы Winsor&Newton. Бензобак рекомендую не устанавливать до примерки кузова, он покрывается тем же лаком отдельно. Перед этим я наклеил на него нештатную декаль – логотип фирмы ICM – он есть в комплекте.

При сборке кабины ситуация обратная – стекла оказываются больше чем предусмотренные для них отверстия кабины. При этом два стекла пришлось предварительно стачивать наждачной бумагой более чем на миллиметр – заднее стекло, а еще одно при установке раскололось – как раз правое переднее стекло. Интересно, что перед окраской кабины я проверил, входят ли стекла в отверстия, используя левое переднее стекло, которое установилось в отверстие – оказалось, только оно и устанавливается без проблем!

На трещины стекла изнутри наносится слой американского акрилового лака «Futura». Этот лак обладает способностью заполнять все имеющиеся микро трещины и поры, поэтому придает прозрачность тем деталям, которые должны быть прозрачными. После этого трещины становятся незаметны.  Если приглядеться на фото вида спереди раскол стекла виден как след «V» правее руля.

http://s5.uploads.ru/KIcol.jpg

На фото ниже, результат сборки, недостаток – визуально заметно, что рама не параллельна земле – перед модели чуть приподнят. Но такой эффект иногда наблюдается и в работах других авторов и в реальном автомобиле.

http://s5.uploads.ru/vESO3.jpg

http://s4.uploads.ru/wI59q.jpg

Отредактировано Elleanelle (2013-08-23 14:07:21)

+1

7

http://s4.uploads.ru/3jyzk.jpg

Поверх эмали цвета «металлик» модель можно не покрывать лаком, это упрощает работу, но и создает трудности при наклейке декалей – надписей на модель. Выше видна белая декаль с номерным знаком на бампере. Также можно обратить внимание на фары «Эльф», они действительно выглядят как настоящие даже на такой фотке. Описание процесса изготовления фар будет приведено отдельно.

http://s4.uploads.ru/yBoGu.jpg

Наклейка декалей – опознавательных знаков – номеров, гербов и т.п. Здесь мы наклеиваем всего 4 декали: номера спереди и сзади, и на дверцы кабины – логотип «UN» – ООН. Для нанесения декалей на металлик, его, в месте установки декали, покрываем глянцевым эмалевым лаком Tamiya X-22, а после наклеивания и высыхания декали – наносится слой американского акрилового лака «Futura». Этот лак обладает способностью заполнять все имеющиеся микро трещины и поры, поэтому придает прозрачность тем деталям, которые должны быть прозрачными, в т.ч. подложке декали.
Но после нанесения акрила, красить модель эмалью уже нельзя – этот слой должен быть финишным. Каждый слой – лак – декаль – футура сушим сутки т.к. у них разные основы и растворители, и т.о. процесс нанесения декали занимает 3 суток!

http://s4.uploads.ru/p8LET.jpg

На фото выше виден номер на крыле заднего моста – эта декаль приклеивается совместно с декалями на кабине и таким же способом, и подфарники красного цвета на заднем срезе кузова. А если приглядеться, то можно различить и т.н. «руку мастера» - на торцевой поверхности передних крыльев есть более светлые участки. В этих местах я держал модель при работе, и имеющийся на пальцах жировой слой частично растворил краску. Любой след рук мастера является большим минусом на конкурсе!

На фото хорошо видны надписи UN на дверях.

http://s5.uploads.ru/e2MER.jpg

Следующими наклеиваем оставшиеся мелкие детали, в т.ч. зеркала заднего вида и воздухозаборник. Оранжевой краской красим габаритные фонари с помощью тонкой, лучше бисерной иглы вместо кисти. В завершение, не забываем подкрасить следы питателей литника на кузове и другие погрешности окраски. По желанию модель можно полностью покрыть «Futura».

http://s4.uploads.ru/MDSZt.jpg

На фото видны огни автопоезда и красный логотип ICM на бензобаке. Огни, зеркала и подфарники красим лаком XF-16 под алюминий и поверх него красной X-7 или оранжевой X-6 эмалью соответственно требуемому цвету.
На этом постройка модели завершена. Модель специально делалась в металлике парадной, т.е. имитация пыли на нее не наносится.

Недостатки набора:

Нет лебедки – оставлено как есть,

Недолив огней автопоезда – оставлено как есть,

Все отверстия для осей меньшего диаметра чем оси – расширены сверлами 1 – 1,5 мм.

Нет рисок или углублений для установки:

Креплений бензобака – оставлено как есть, рама является несущей конструкцией, от нее зависит прочность всей модели, так что делать на ней риски не стоит.

Радиатора – оставлено как есть, выдумывать сложное крепление для радиатора, который расположен внутри капота и не виден, мне не хотелось.

Обоймы запасного колеса – оставлено как есть, обойма приклеена в миллиметре от края направляющей.

Воздухозаборника и зеркал,

Прожектора – оставлено как есть, на фото заводского Урала нет прожектора, как и на моем.

Буксирных крюков на бампере – оставлено как есть,

Хрупкая ось задних мостов – заменена стальной проволокой 1 мм (при отсутствии проволоки можно использовать большую конторскую скрепку).

И .т.п.

Недостатки сборки:

Неправильно установлен топливный бак, что привело к смещению крыльев заднего моста,

Не закрашены следы от питателей на кузове – на последних фото они видны как 4 серых пятнышка сверху и снизу боковин кузова.

Не восстановлены огни автопоезда (на крыше кабины), - с ними получился курьез, я их чуть не удалил совсем как облой, лишние наросты пластика. Их легко восстановить, но что меня удивило, в других сборках их так же не восстанавливают, как мы убедимся ниже!

Не просверлено отверстие в трубе глушителя – выхлопное отверстие нужно просверливать на пару миллиметров вглубь, чтобы было как настоящее, и оно там есть, хотя и не видно.

Нет деталей: прожектора, ящика под инструменты,

Повреждено стекло кабины,

Рама не параллельна земле.

Scalemodels*ru/articles/4764-ICM-1-72-armejjskijj-ural-4320.html, - Фотосессия сборной модели Урал-4320 из такого же набора. Там конечно мастерские фотографии в макро режиме, но если присмотреться к мелким деталям, видно что та модель значительно реалистичнее в мелочах!
Одну фотку я стырил сюда для примера:

http://s5.uploads.ru/bPmXi.jpg

Здесь действительно не так просто решить – это модель или фотка автомобиля?
Видно, что ни одна деталь не залита краской, все собрано ровно, без перекосов. Правильно отшлифованы крылья, хорошо проработаны колеса, сделано отверстие в выхлопной трубе. Добавлены детали кузова – тент, подножка и скамеечки внутри, они видны на других фото. Лучше сделан бензобак и т.п., но при этом, как и у меня, оставлены недолитые изготовителем огни автопоезда.

На этой фотосессии как раз видно, каких результатов можно достичь современными методами сборки и окраски, т.е. для чего нужен аэрограф и акрил – они позволяют наносить очень тонкие слои краски, при этом можно оперативно смешивать разные краски получая оттенки одного цвета и т.п.

А теперь проведем эксперимент. Образцовая модель выполнена в серых тонах, поэтому просто уменьшим интенсивность цвета на фото нашей модели:

http://s5.uploads.ru/kKVos.jpg

Эту фотку многие воспримут как более реалистичную, чем приведенные выше яркие фотки. Т.е. как будто на ней настоящий автомобиль, а не модель.

12.07.2013                 Удачи! Да пребудет с Вами Сила! Элличка.

Уважаемые дамы и господа!

Продолжением этой статьи должны быть подробные спецификации и инструкции по изготовлению модели начинающими. Но я предполагаю, что в ближайшие месяцы нам, т.е. Вам не потребуются эти подробности. Поэтому я напишу сокращенную версию статьи о технологиях и перейду к следующей теме.

Если кому-то нужны мои подробные описания процесса изготовления модели начинающими – напишите сюда, я постараюсь написать их раньше.

23.08.2013                 Удачи! Да пребудет с Вами Сила! Элличка.

Отредактировано Elleanelle (2013-08-26 17:30:34)

+1

8

Сергиево-Посадский Вагоностроительный завод – 2013 год.

Проект: Автомобиль из пластика:

Урал-4320 – грузовик военного назначения.

[72611]  ICM 1/72 Урал-4320 – грузовик.

Подготовка к работе или прежде чем начать сборку:

Примечание: Эта часть публикуется в сокращении, полный вариант пока не написан.

Откройте коробку и внимательно осмотрите литники. Что Вам понравилось? Ознакомьтесь с инструкцией. Фрагмент первого чертежа из нее приведен ниже.

http://s4.uploads.ru/UwT7E.jpg

На рисунке А1 – рама. К ней приклеиваются детали в следующем порядке: первыми те, которые ближе к ней, из них первыми те, которые выше других. Т.е. первым А45 – двигатель, А11, 12 – раздаточная коробка, А30 – седловина кабины. И . . . не забыли(!) – в раздаточной коробке нужно сначала рассверлить все отверстия так, чтобы в них входили карданы, хвостики деталей А41, А42, А45 – так у нас сразу же возникнет задержка в процессе сборки. И не маленькая задержка(!!), т.к. нам нужно предварительно склеить раздаточную коробку из деталей А11, А12, подождать затвердевания клея – не менее часа и только потом рассверливать отверстия.
Здесь же заметим, что детали кабины А4 и А49 окрашиваются разными цветами, т.е. их нужно окрасить перед сборкой, чтобы не мазать одну краской цвета другой детали.

Отвлекитесь и представьте себе модель, которая получится в результате сборки. Какого цвета Вы бы хотели сделать эту модель? С какими орнаментами или рисунками? А если бы сделать деревянные детали кузова из орехового шпона и не красить их?

Небольшое отступление. В нашем наборе 101 деталь. Если мы будем их добросовестно приклеивать к раме по одной, то на каждую уйдет по 10 мин. – столько времени сохнет клей. Предполагаем, что за это время мы будем успевать отделить и зачистить следующую деталь.
Т.о., за час мы приклеим 6 деталей, а 101 – за 17 часов. Работая по 4 часа в день можно собрать модель всего за 5 дней. Откуда берутся остальные часы? Каждая испорченная деталь отнимет у нас не менее 2 часов. Каждое изменение порядка работы не менее 0,5 часа. Выше я уже проиллюстрировал, как задержка на рассверливание возникает в первый же час работы, и сама задержка оказывается более чем часовая.
Шлифовка отдельных деталей, например колес, может занять до 10 часов и более. На окраску уйдет более 10 часов условно чистого времени и т.п. В целом, до этапа наклейки декалей UN у меня ушло до 50 условных часов. И не менее 10 условных суток с учетом суточной сушки каждого слоя краски.

Найдите чертежи прототипа и его фотки и все внимательно сверьте между собой и с
чертежами приведенными в инструкции по сборке модели. Найдите 10 различий! Конечно можно и больше.

Осмотрите сам  прототип – т.е. техническое средство которое Вы копируете (автомобиль, танк и т.п. – их можно найти в музеях и т.п.) или по возможности более похожую на него технику. Осматривая прототип, вспомните 10 различий и посмотрите как они решены на реальной технике.

Откройте коробку и как можно более детально представьте себе как собираются (склеиваются) детали по инструкции производителя, какие Вам потребуются отклонения от нее. На основе найденных ранее отличий, определите детали требующие доработки или замены. Выберите требуемые конверсии и дополнения. При первых сборках можно обойтись и без дополнений, т.к. те же фары фирмы Эльф стоят дороже кита, кроме того они очень капризны в обращении. Металлический ствол пушки (для танков и т.п.) это почти единственное дополнение, которое можно рекомендовать при первой сборке. Но, покупая его Вы должны быть уверены, что сумеете его правильно окрасить.

На этом этапе у Вас должна быть уверенность в том, что Вы хотите и можете собрать модель. Если такой уверенности нет, отложите ее (модель) в сторону, позже вернитесь к первому шагу. Не начинайте работу если Вы не верите в то, что завершите ее успешно.

Выберите вариант окраски и способ окраски. Вариант окраски, означает в какие цвета Вы ее будете красить – любую (военную) технику можно встретить в базовом цвете, для БТТ – как правило оливковый зеленый, в т.н. камуфляже, в зимней окраске и т.п. А способ предполагает чем и как мы ее будем красить.

Обычно утверждают, что модель окрашивается полностью собранной. В действительности как правило это не так! Под полностью собранной подразумевается модель без гусениц, если это танк или без стекол и колес, если автомобиль и т.п., т.е. частично разобранная. Причем, полагаю, очевидно, что интерьер, если он есть, окрашивается либо до сборки, либо в процессе ее. О том как упростить окраску первых моделей я расскажу далее.

Подготовьте материалы и инструменты. Перед тем, как Вы начнете сборку, у Вас должны быть в наличии все необходимые материалы и инструменты. Не пытайтесь начать сборку раньше, т.к. совершенно очевидно даже кошкам, что без материалов и инструментов Вам не удастся ее завершить, т.е. в лучшем случае Ваша работа будет отложена (в долгий ящик) и по возможности заброшена.
Список необходимых материалов и инструментов в следующем разделе / главе.

Со «всеми необходимыми материалами» у нас тоже, что и с «полностью собранной моделью», в действительности многие, даже из тех кто проводит т.н. «мастер-классы», начинали как раз не имея тех инструментов и материалов которыми они оперируют когда учат других, это такая маленькая ложь. Если Вы живете в РФ и у Вас достаточно денег на все необходимые для сборки модели детали, материалы и инструменты, то вероятно, Вы читаете эти строки из праздного любопытства. А своим деньгам найдете лучшее применение.

Подготовьте рабочее место. Этот этап особенно важен если Вы живете на европейской части РФ, если в другом месте, то не пытайтесь понять написанное, это не для Вас.

Рабочее место должно быть достаточно освещено естественным светом. Перечитайте эту фразу столько раз, сколько нужно для того, чтобы у Вас не оставалось сомнений в том, что рабочее место должно быть освещено естественным светом. Естественным называется солнечный свет, а не свет электрических ламп.
А если нет ну совсем никакой возможности воспользоваться этим самым естественным светом? Можно обойтись и искусственным – но работать не более часа за один раз, т.е. час утром и час вечером, но не два часа вечером. Лампы должны обеспечивать нормальное освещение, т.е. это должны быть условно100-ваттные лампы на потолке и не более чем в 2,5 метрах от поверхности стола. Местное освещение должно только дополнять освещение от этих ламп.

Стапельная доска должна быть более размера литника, чтобы он умещался на нее целиком, и в 2,5 – 3 раза больше длины модели (для моделей до полуметра). Для нашего Урала достаточно 25 – 30 см, у меня это обычная деревянная кухонная разделочная доска, пропитанная льняным маслом. Поверх нее я кладу лист бумаге с распечатанной на принтере сеткой с ячейками 0,25 см – 0,1 дюйма, т.н. миллиметровкой. Я не пользовался специальными ковриками за 500 р. и более и ничего не могу о них сказать. При этом на доске может свободно разместиться и сама модель и самая большая из приклеиваемых к ней деталей. При сборке больших моделей делают 2 рабочих места или более.

На литнике много мелких деталюшечек. Как только Вы отделите одну из них, она радостно подпрыгнет на полметра, отскочит от стола и отправится в путешествие по квартире – она об этом уже давно мечтала. Если через полчаса Вы обнаружите в своем кошельке – не удивляйтесь, они еще и не то вытворяют.
Что только не придумывали злые моделисты, чтобы удержать деталюшечки на месте – белый коврик под столом, бархатная скатерть на столе, экраны из х/б ткани по бокам, деталюшечки ко всему приспосабливаются и отправляются в путешествие. Когда одна две от Вас убегут, поймете о чем я пишу.

Гораздо хуже, если в путешествие отправится нож или другой острорежущий инструмент. Хуже для Ваших ног и трущихся о них домашних животных. Поэтому, рядом со стапелем нужно место для лотков с острыми инструментами. А еще эти лотки желательно сделать закрывающимися и после работы убирать и инструменты и материалы, и деталюшечки на полку недоступную домочадцам и животным. Я использую для инструментов офисные горизонтальные лотки для бумаг формата А4. Их можно ставить друг на друга, в одном хранить режущие инструменты, в другом различные детали и материалы и т.п.

Но это только половина проблемы, причем меньшая. Другая половина заключается в том, что работа над моделью занимает много времени, причем не просто несколько дней, а в течение многих дней. А это время Вы отнимите у тех людей которые сейчас им пользуются. Прежде всего у родителей / супругов / детей. Т.е. Вы будете их меньше любить. И тут на сцену выходит госпожа Ревность собственной персоной. Лишенные Ваших эмоций домочадцы, могут приложить все свои недюжинные силы, чтобы отобрать у Вас эту ненавистную игрушку, а могут и не приложить, и не отобрать, заранее это не известно. Это только так говорится, что труд можно наблюдать часами, люди, как всегда, врут. Понаблюдают день, неделю, а затем перейдут к решительным действиям. Как только Вы намажете деталь клеем, так сразу у кого-нибудь появится к Вам или для Вас совершенно неотложное дело. Вы уже догадались какое? Вынести мусор!!
Правильно! Вы еще не собираете никаких моделей, но стоит Вам отвлечься на что-то свое, как звучит подобный призыв? Разумеется действие ревности распространяется не только на моделирование.
Один из худших случаев – семейный деспот, например семья с одним родителем или чаще одной родительницей, пользующейся своей неограниченной властью. Это весьма трудно предсказуемый случай и мы не станем на него отвлекаться в данной статье.

Если с ревностью можно, а порой и нужно бороться, то с другой тетушкой будет сложнее – Зависть. Как правило встречается, если в семье у Вас есть сестра или младший брат. Признаком зависти в ч.с. можно считать воровство и ложное обвинение совместно, т.е. когда что-либо крадут и тут же показывают на других. Что только не делало человечество с ворами и лжесвидетелями – казнили, отрезали язык, отрубали руку, ссылали на каторгу и т.п. и ничего не помогло. Надеюсь Вам будет полегче справиться при случае.

Но эта сторона проблемы вовсе не исчерпывается двумя указанными вариантами, ни чуть не лучше когда, например, в семье хронические алкоголики и т.п. Возможно я когда-нибудь напишу статью о психологических аспектах моделирования, но пока ограничусь только этими замечаниями. И еще у нас остается вопрос о психологии творчества и моделизма в ч.с. К области психологии относится в т.ч. и главный враг моделиста – спешка! Если Вы не сумеете с ним совладать, то никакой модели не сделаете. Есть еще и профессиональное заболевание – модельный шопоголизм, у него те же корни, что и у обычного шопоголизма. Надеюсь мне уже удалась убедить Вас в том, что основные проблемы при постройке модели будут не финансовые, не технические, а проблемы места и времени, которые тесно увязываются с психологическими.

Еще одна сторона той же семейной проблемы в том, что Вам придется пользоваться клеем и красками, а кто-то в семье может не переносить их запаха. При работе с деревом будут опилки которые нужно убрать и т.п. Даже при резке обычного картонного набора образуются десятки мелких бумажечек, которые весьма трудно собрать, если они успеют разлететься по квартире.

Что мы можем противопоставить этим явлениям – прежде всего – культуру и дисциплину. Об их использовании речь ниже.

Сборка кита:

В инструкции производителя прилагаемой к набору деталей так или иначе указан пошаговый алгоритм сборки, т.е. последовательность склеивания деталей с указанием их номеров. Эти же номера проставлены на литнике на бирках рядом с деталями. Нам остается отрезать детали, примерить их на свое место на модели и приклеить. Все казалось бы просто. Но(!!) я уже писал, что к кабине нашего Урала первыми приклеиваются стекла, см. схему ниже. Они изготовлены из того же полистирола, и любой из используемых нами впоследствии реактивов – краска, клей, растворитель и т.п. оставит на них несмываемые следы. Есть разные способы защиты стекол от повреждения, но здесь мы не будем использовать ни один из них. Мы окрасим все детали кабины перед сборкой. Если кому-то интересно, почему так – спрашивайте. Т.о. мы сразу же должны изменить алгоритм.

Кстати, перед окрашиванием кабины хорошо бы наметить места приклеивания к ней зеркал заднего вида, воздухозаборника и т.д., т.к. после окрашивания при разметке можно повредить краску – толстый слой эмали может сходить с поверхности т.н. лоскутом.

http://s4.uploads.ru/qlPfu.jpg

Другое изменение алгоритма касается окраски шин колес в «резиновый» цвет – после сборки трансмиссии их будет окрасить очевидно труднее, чем на литнике или отдельно, т.к. придется красить их под кузовом, под крыльями и т.п., см. чертеж. Так же очевидно, что красить низ кузова и кабины после установки на раму будет неудобно. Поэтому мы изменим первоначальный алгоритм, чтобы героически не преодолевать самостоятельно созданные трудности.

Я поступил так, как я обычно поступаю в таких случаях – начал с окраски деталей прямо на литниках. Но это не лучший вариант, т.к. до окраски можно собрать кузов за исключением двух деталей В8 заднего крыла, устанавливаемых перед задними колесами.
Заметим, сейчас я советую Вам сделать не так, как делал сам! Собрав модель я получил опыт, из которого мне кажется, что кузов нужно было собрать до окрашивания, но я так не делал, и мне неизвестно какие проблемы могут возникнуть при таком порядке сборки. К сожалению, часть советов в Интернете именно таковы – люди советуют то, чего они не делали, они сделали одно, а советуют другое из опыта, забывая обьяснить подробности или опускают их т.к. подробно писать долго. А еще встречаются люди которые пишут как надо делать, т.е. не как они это делали, если вообще делали, а именно как надо делать. Ясно, что следование таким советам приводит к непредсказуемым результатам. А вычислить такие советы крайне трудно.

Отредактировано Elleanelle (2013-08-29 15:02:48)

+1

9

Итак, недостатки окраски деталей на литнике:

после нее мы уже не сможем обрабатывать детали, в т.ч. выравнивать их торцевые поверхности,
для склеивания деталей нам придется снимать краску, т.к. клей будет ее растворять, но наличие краски в шве сделает его не прочным,
при попадании на окрашенную поверхность клея, он растворит краску и оставит след, который можно удалить только заново покрасив деталь,
нужно будет подкрашивать швы между деталями, там где их не должно быть видно, подкрашивать следы питателей,
нужно тщательно высушить краску, чтобы при склеивании пальцы не оставляли на ней следов,
краски-спреи содержат много растворителя, который частично растворяет пластик, при этом неколько скругляет углы между поверхностями, спреи ложатся достаточно толстым слоем, что еще более скругляет углы,

Словом во многих случаях так лучше не красить, если есть другие возможности.

Также можно собрать трансмиссию без колес, т.к. она остается черной, затем нужно красить шины и ступицы колес до сборки. После этого на литниках останутся детали подлежащие окраске. Теперь нужно уточнить по номерам(!), какие детали должны быть окрашены голубым и с каких сторон, и замаскировать оставшиеся на литниках неокрашиваемые детали. После этого окрасить детали и кабину с кузовом.

Собрать колеса и установить их на раму. Наклеить декаль – номер на бампер, далее покрыть трансмиссию матовым лаком. О сборке и окраске колес стоит добавить, что моделисты сначала собирают колеса, затем шлифуют поверхности шин обращенные к дороге, т.к. они должны быть более плоскими и только после шлифовки окрашивают. Я также немного по шлифовал, но после первой покраски, а затем красил протекторы еще раз, т.е. первый раз можно было не красить. Замечу, что я окрасил голубым колпаки ступиц, в отличие от прототипа, там они черные, это хорошо видно на фото.

Собрать кабину и установить ее, возможно потребуется рассверлить посадочное отверстие в детали А49. Установить кузов и оставшиеся детали – запасное колесо в обойме, канистру, детали заднего крыла.

Не установленными остаются самые хрупкие детали кабины – зеркала заднего вида, прожектор, воздухозаборник. Их мы приклеим в последнюю очередь, после наклеивания декалей. О наклеивании декалей написано в обзоре модели. Опаньки, а здесь еще один известный финт из инета – слепая ссылка, т.к. в обзоре написано, что подробно о наклеивании декалей будет далее. Очень просто, до «далее» - описания технологий сборки, речь дойдет еще не скоро.

Это кратко предлагаемый алгоритм сборки. На его основе можно составить спецификацию требуемых дополнительных элементов, материалов и инструментов. Представить расклад времени сборки и т.п.

Для чего нужны алгоритмы, спецификации? Кроме указанных выше алгоритма окраски и проблем с неточностью изготовления деталей кита, следует учесть – в наборе нет никаких запасных деталей, если хоть одна деталь будет утеряна или повреждена в процессе сборки, то заменить ее будет нечем, пока не сделаете новую деталь. А всего в наборе 101 малюсенькая деталюшечка! Если их все сразу отрезать и перемешать, то без инструкции собрать из них модель будет вообще нереально.
Инструкции, спецификации, технологические карты и т.п. придуманы для облегчения описания техпроцессов и последовательности выполнения работы. Кроме того они удобны при описании тем, что не нужно расписывать приклеивание каждой из 100 деталей, достаточно описать одну операцию приклеивания. Обратная сторона удобства – утеря точности, разные детали приклеиваются по разному!
Например, вклеивая стекла, не следует наносить клей на внутренние стенки отверстий под них. Т.к. вставляя стекло изнутри мы неизбежно коснемся этих стенок его лицевой поверхностью, и клей тут же оставит на ней трудно удаляемые следы.

Разбивка процесса изготовления на блоки и подблоки нужна для обобщения однородных операций в группы и создания точек контроля качества. У нас это сборка трансмиссии, сборка, окраска и установка колес, сборка кузова, окраска трансмиссии, кузова и деталей кабины, сборка кабины, установка кабины и кузова, наклейка декалей и финальные операции.

В каждой точке можно проверить качество сборки: правильность соединения деталей, параллельность / перпендикулярность / горизонтальность / вертикальность и т.п. соответствующих плоскостей (рамы, колес, кабины кузова и т.п.), равенство углов, совпадение линий и меток расшивки на деталях. Качество склеивания – по отсутствию залитых клеем элементов, отсутствию щелей в швах и т.п.

Типовые операции сборки. Операциями будем считать законченные технические действия. Я не стану углубляться в филомудрости по поводу того, что же считать законченным действием, полагаюсь на то, что Вы либо понимаете так или иначе, о чем идет речь, либо читаете других авторов.

Сразу перейдем к примеру: Подблок приклеивание детали.
Включает операцию подготовки детали (деталей) к склеиванию и операцию склеивания. Сюда же может входить дополнительно удаление излишков клея.

Подготовка детали (операция):
Найти деталь с нужным номером на литнике  и отрезать ее.
Отделяя деталь мы должны ее аккуратно отрезать не повреждая. В простом случае это делается модельным ножом, в нашем случае офисным.
Хотя рекомендуется деталь отделить от литника специальными кусачками и в два приема – сначала питатели литника можно обрезать на расстоянии 0,5 – 1,5 мм от детали, а затем отделяется деталь и зачищаются пеньки питателей оставленные при отрезании. Такой двойной рез, по мысли авторов, должен уменьшить вероятность повреждения детали.
В действительности этот момент спорный даже при использовании специального инструмента. Которого у меня нет, а Вы, если твердо решили заняться именно пластиковым моделизмом, можете его приобрести. Поэтому начиная описанным выше образом, нужно научиться отделять детали с простыми креплениями за один прием. Например, крепления по углам отрезаются движением от центра детали – так меньше вероятность ее повредить. Если Вы работаете правой рукой – начните с правого нижнего крепления / угла, затем переходите к верхнему. Не забываем, мы строим игрушку, и нам не нужно применять силу! Отрезав правые крепления поверните литник и снова отрежьте в том же порядке оставшиеся. Если же на детали много питателей и / или они располагаются в труднодоступных местах – вспомните общую рекомендацию и отрезайте с пеньками, а потом их зачистите. И не забудьте об эффекте последнего крепления – при перерезке последнего питателя деталь уже ничем не удерживается. Она может не только выскочить в форточку, но и повернуться так, что попадет под лезвие ножа, поэтому ее нужно придерживать.

Зачистку облоя я выполняю тем же ножом, чего начинающим делать не рекомендуется, чтобы не повредить деталь (я все-таки работаю резцом более 10 лет, мне уже можно). Облой – пластиковый муар на границе стыка половинок пресс-формы. При покупке нужно убедиться в его отсутствии в большом количестве. Тогда придется зачищать максимум несколько деталей. Зачистку облоя лучше всего выполнять наждачной бумагой от 600 до 1200 д.п.и.
Д.п.и (dot per inch) – количество точек т.е. песчинок на квадратном дюйме шлифовального покрытия. Использовать надфили для зачистки нельзя – они слишком грубые, можно испортить деталь за один проход. Так же нельзя использовать наждачную бумагу русской маркировки, т.н. нулевку (000, 10, М40 и т.п.) – это слишком грубая бумага.

Кроме питателей срезают и зачищают следы толкателей, утяжки и т.п. нештатные особенности деталей. Позже я расскажу и о том, как бороться с ними малыми средствами.

После очистки деталь готова – следует так же подготовить все детали которые будут склеиваться за один раз.

Операция склеивания:
Примерить деталь.
Она должна плотно прилегать склеиваемой поверхностью и попадать в условные риски и т.п. отметки позиционирования детали.
Равномерно смочить тонким слоем клея обе склеиваемые поверхности – первой как правило большую деталь или ту, которую удобно положить на стол склеиваемой поверхностью вверх, чтобы она не приклеилась к нему, пока мы готовим другую деталь. В отдельных случаях удобно склеивать три и более детали. Рекомендуемый здесь клей позволяет это. Если Вы пользуетесь другим клеем, например клеем «Звезда», то он быстро сохнет и нужно будет спешить, что скажется на качестве работы.
В течение 1 – 2 минут прижать детали друг к другу и оставить не менее чем на 10 минут. При необходимости зафиксируйте место соединения соответствующими зажимами или лентами. Не следует использовать скотч и подобные материалы – клеящий слой которых плохо удаляется с пластика – так легко испортить детали.

Для удаления остатков клеящего слоя скотча, малярной ленты, изоленты и т.п потребуется большое количество растворителя, который еще легче растворяет полистирол, т.е. саму деталь. Один – два раза такой финт может пройти, но однажды с гарантией получится липкое болото, которое очень трудно удалить, а устранять последствия придется до 2-х суток. Можно пользоваться специальной лентой Tamiya, но она дорога.

Выждать час до затвердевания клея. В это время можно приклеивать другие детали не нарушающие данное соединение.

В результате склеивания через сутки прочность шва будет примерно такой же как и прочность целого куска пластика. Поэтому отклеить деталь уже не получится – например, растворитель будет не клееное соединение растворят,ь а пластик, т.е. детали.

Изучение свойств материалов, инструментов и приобретение навыков. Если какая либо операция нам неизвестна, или совет кажется спорным, мы можем тренироваться на литнике – сделать пробные склеивания, выкраски и т.п. на рамке литника. Отрезая от нее кусочки можно тренироваться их склеивать.

Начало работы, подготовка рабочего места.

Требуемые основные материалы:

Набор деталей – кит.
Так выглядит рисунок на лицевой стороне коробки с набором деталей, фото в данном разделе взяты с сайта магазина: model-lavka*ru и др. При покупке нужно убедиться в комплектности и исправности деталей и отсутствии облоя, недолива и т.п. Можно проверить и качество декалей – за время перевозки они могли склеиться с чем либо.

http://s4.uploads.ru/k4dmQ.jpg

Клей Tamiya Cement for plastic – один из лучших клеев для сборки полистирольных китов. Когда я пришел покупать клей, то спросил Revell – у него носик с игольчатой трубочкой, как на шприце. Такого клея не оказалось, продавец предложил мне Tamiya Cement и сообщил – он с кисточкой!! Я не знал, что это за волшебная кисточка, но поверил и купил. Теперь я пользуюсь только этим клеем, потому что он с кисточкой! И передаю Вам – при небольшом навыке, кисточка позволяет наносить именно столько клея сколько его нужно, без капель, потеков и т.п. Для этого достаточно не забывать промокнуть кисточку о горлышко флакона, для удаления излишков клея.
Со временем клей подсыхает, незаметно становится более вязким – и кисточка вовремя укажет Вам, что пора купить новый флакон – она станет засыхать и перестанет выполнять свою функцию.

http://s4.uploads.ru/KPdOJ.jpg

Модельный клей фирмы «Звезда» без кисточки и несколько быстрее засыхает, его приходится наносить шпателем и т.п., что ограничивает его применение – большие детали им склеивать трудно, т.к. нужно спешить.

Краски Tamiya:
TS-54 – спрей, эмаль голубой металлик в баллоне емкостью 100 гр. (на фото аналогичный баллон с матовым лаком) – цвет крышки указывает цвет краски, у TS-54 будет голубая крышка.

http://s5.uploads.ru/O59C4.jpg

XF-2 – белый матовый – здесь используются эмалевые или алкидные краски (enamel paint), см. ниже на фото лака X-22. Будьте внимательны при покупке – акриловые краски выпускаются в теми же наименованиями, т.е. бывает и XF-2 – эмалевая и XF-2 – акриловая. Эмали продаются в квадратных флаконах, как на фото лака ниже, акриловые краски в круглых. Краски продаются готовыми для покраски кистью! Это важно, не придется их разбавлять.
Краски «Звезда», увы нужно разбавлять «под кисть» приблизительно вдвое. Это только кажется, что их при этом станет в два раза больше. Растворитель, которым Вы приметесь разбавлять краску растворяет пластик! Поэтому, разбавленная краска может сохнуть более суток, тогда как готовая к употреблению – пару часов.
XF-1 – черный матовый, X-6 – оранжевый, XF-7 – красный матовый. XF-16 – серебристый / алюминиевый.
Сиденья в кабине покрашены в коричневый цвет краской Ржавчина-супер фирмы «Звезда», перед покраской ее нужно развести под кисть растворителем.

Лаки:
Я использовал художественный финишный матовый лак-спрей: All purpose Matt Varnish Winsor&Newton (Art&Craft). Когда у меня закончится этот баллончик, я куплю другой лак и расскажу о его свойствах. Употребляется для финишного покрытия картин, т.е. не «поднимает» алкидные и акриловые краски при нанесении, поэтому удобен для финишного покрытия. Возможно модельный матовый лак лучше, но для его нанесения нужен известный аэрограф. Попытка нанести его кистью может привести к матовым следам на поверхности – разводам похожим на изморозь на стеклах.

X-22 – глянцевый лак.

http://s5.uploads.ru/bpInt.jpg

«Futura» – глянцевый акриловый лак, американское средство для натирки пола, продается в Америке и литрами –  поэтому у нас она дорого стоит. Мне точно не известно ее название, мне ее просто отлили в маленький пузырек. Можно поискать в Яндексе.

Растворитель №4 пинен, иногда рекомендуют №2 – уайт-спирит, считается что они аналогичны в данном применении.

Металлическая проволока диаметром 1 мм – 3 см для замены оси А38.

Требуемые основные инструменты:

Нож офисный 9 мм – 0,39 мм с запасными лезвиями OLFA,
9 мм – ширина лезвия, 0,39 мм – толщина. Это самые тонкие ножевые лезвия, что требуется при отрезания деталей с литника и в других случаях. Удобно и то, что они сменные и с обламываемыми сегментами. Если нет лезвий OLFA – купите другие, будете чаще их обламывать и менять.

http://s4.uploads.ru/wBR4u.gif

Пинцет (лучше 2!) – у меня как и у многих занимающихся инструментальной деятельностью, есть эсклюзивные инструменты, один из них – пинцет. По виду это обычный косметический пинцетик, но он кроме удобства пользования и других преимуществ, он выполнен из очень твердого металла. Чтобы найти т.н. «свой инструмент», нужно долго работать с ним и подбирать, а пока лучше использовать два пинцета – один медицинский, длиной от 15 см., а другой косметический – это два разных типа пинцетов!
Для работы с пластиком лучше «мягкие» пинцеты – нам не нужно применять силу. Как выглядят медицинские пинцеты Вы наверное представляете, пример «косметического» ниже – пинцет Tamiya, его можно приобрести в модельном магазине, дорого или аналогичный на рынке дешево, у меня второй пинцет именно с рынка, но он очень «слабый».

http://s4.uploads.ru/UOB8a.jpg

Наждачная бумага 600 – 1200 д.п.и. Лучше обоих номиналов, в строительных магазинах наждачная бумага стоит дешево. Она ничем принципиально не отличается от продаваемой дорого в модельных магазинах.

Игла толщиной 0,5 мм – можно взять бисерную.

Кисти художественные мягкие – «пони» №1, №2 – художественные кисти нам нужны для окрашивания, поэтому можно брать самые дешевые в требуемой категории. Дорогие кисти известных производителей используются для портретной живописи, нам это их свойство не важно.

Так же к основному я отношу инструмент аналогичный художественному мастихину (мастерок). У меня его роль много лет исполняет шлицевая отвертка со сглаженными углами и отполированной поверхностью (той же наждачной бумагой 1200), чтобы не царапала пластик ни одной гранью(!). Инструмент используется при смешивании красок, для нанесения и удаления клея и т.п. реактивов на детали.

Тонкая стальная спица или отрезок проволоки диаметром 1 – 1,5 мм используется при смешивании малых порций краски, для точного позиционирования деталей при склеивании и т.п. Ею же проверяются и очищаются отверстия.

Здесь далеко не полный перечень всего, что может потребоваться при работе, но остальное можно найти по мере потребности в домашних условиях. Разумеется начиная первую модель я не покупал на 1000 р. красок и на большую сумму инструментов, и Вам не советую. В зависимости от выбранного варианта окраски выберите 2 – 3 краски – например подкрасить красной или оранжевой краской точечки огней можно и через год – нет необходимости сразу тратиться на соответствующие краски. Можно не красить в серый цвет шины и сэкономить еще на двух красках. Наконец, если Вы не будете красить, Вам не нужны и две кисти. Но одна потребуется для нанесения лака под декали.

Я ничего не написал о специальных кусачках для выкусывания? А у меня их нет. Если Вы решили их купить – пройдите по ссылкам магазинов и найдите сами, это можно считать домашним заданием для моделистов, остальным же кусачки не нужны.

Здесь должны быть еще 2 раздела об окраске и заделке щелей, утяжек и т.п. Они будут позже, примерно в ноябре, по мере написания материала.

По ссылке ниже, можно посмотреть 4 части статьи о сборке самолета F-15, там есть фото материалов, инструментов и процесса сборки модели:

Scalemodels*ru/articles/5902-Tamiya-1-32-F-15E-Eagle---chto-emu-stoit-igl-postroit----chast-1.html  – (не забудьте звездочку заменить точкой) (эта ссылка на первую часть, остальные найдите там же сами, или пишите найду остальные ссылки) перевод блога (или статьи - как угодно) японского моделиста Масы Нарита (Masa Narita) о постройке модели самолета F-15E Strike Eagle фирмы Tamiya в масштабе 1/32

26.08.2013                 Удачи! Да пребудет с Вами Сила! Элличка.

Отредактировано Elleanelle (2013-08-29 15:44:19)

+1


Вы здесь » ПОЗНАЙ СЕБЯ » Досуг, хобби » Технические игрушки, модели (проект).