Перед наклеиванием декалей, модельку нужно покрыть глянцевым лаком.
При покрытии глянцевым лаком-спреем Тамия TS-13, он неожиданно покоробил часть поверхностей. На фото ниже видны пузыри краски

Повреждения в процессе сборки у начинающих не редки. Прежде всего не стоит отчаиваться. При работе с пластиком всегда есть несколько способов устранить возникшие недостатки.
В данном случае есть несколько вариантов:

Химический – смыть краску растворителем и окрасить снова.
Нужно обильно смочить растворителем окрашенные поверхности, выждать некоторое время для размягчения краски – оно зависит от типа краски и растворителя, и смыть краску тряпочкой смоченной тем же растворителем. При снятии краски тряпочкой будьте осторожны – растворитель размягчает пластик и можно смыть заодно с краской элементы «расшивки» и скруглить углы деталей, что испортит вид модели.
«Расшивка» - вылитые на поверхностях деталей элементы крепежа – головки заклепок и винтов, металлические полосы и уголки по сторонам деталей и т.п.
Так просто? Не совсем. Растворители действуют не только на краску, но и на клей и пластик из которого изготовлена игрушка. Достаточно передержать модель в растворителе и моделька развалится, передержать больше – могут покоробиться ее детали.
Непосредственно данный способ снятия краски я не рекомендую, но у него есть варианты – например некоторые краски можно снять не растворителем, а гелем для мытья посуды, например, «Фейри» и т.п.

Физический – сошлифовать краску и окрасить повторно.
Сошлифовывается краска наждачной бумагой, но при этом также сошлифовываются и детали «расшивки» и другие рельефные детали. Хуже то, что сошлифуются и углы элементов, что как правило будет заметно. Тем не менее при сборке шлифовка используется очень часто, поэтому в некоторых случаях можно рекомендовать этот способ снятия краски / эмали.

Эвристические способы, т.е. те которые не описываются однозначно. Например с моем случае я дождался высыхания лака «на отлип» и прикатал краску, т.е. вновь прижал ее к поверхности модели. Затем отшлифовал только гладкие участки, не повреждая расшивки и углов деталей. Затем протер поверхность тампоном увлажненным растворителем.
Я выбирал метод щадящий сохранившиеся детали модели.

После этого были перекрашены поврежденные участки и модель вновь покрыта глянцевым лаком.

Обращаю Ваше внимание – при возникновении повреждений в процессе сборки – внимательно их изучите, установите причины повреждений и измените порядок сборки, чтобы подобные повреждения не повторялись. Если Вы решите, что повреждение возникло «случайно» - этим Вы обеспечиваете себе новое повреждение такого же характера.
В данном примере основная причина поднятия слоя краски – детали не были загрунтованы перед окраской. Но я, и не только я, окрашивал алкидными эмалями и покрывал поверх них лаками-спреями десяток моделей и ничего подобного не возникало! Другие причины – я нанес тонкий слой краски и пересушил ее – сборку начал через несколько месяцев после окраски. При покрытии лаком использовался лак не той фирмы, которой использованная краска – а у них разные растворители. И другие факторы.
Т.о. кардинальное решение проблемы – грунтовать детали перед покраской, но это дорого. Другое решение, более приемлемое – не допускать сразу нескольких нарушений технологии: не допускать длительных перерывов в сборке, использовать краски и лак одного типа и одного производителя и т.п.

Далее наклеиваем декали.
Декали большие и плотные, они не рвутся и хорошо прилегают к поверхности. Декалей в наборе много. Я наклеиваю их «по максимуму» т.к. они хорошо «оживляют» модельку представляющую собой прямоугольник.
После высыхания декалей, через сутки покрываем модель еще раз глянцевым лаком-спреем для фиксации декалей и последующего тонирования. Сушим двое суток.

Для тонирования используем тонер из разведенной в 5-10 раз черной эмали «Звезда». Тонером покрываем только стенки – нет смысла тонировать черным черное же днище. А для тонирования крыши металлического цвета нужно еще раз разбавить тонер.
Одновременно выполним и «старение» крыши или следы эксплуатации. Втираем тонер до того пока растворитель не разъест бесцветный лак, при этом будет поврежден слой краски, т.е. появятся следы подобные следам от длительного воздействия природных условий. См. фото ниже. При нанесении следов эксплуатации важно не переусердствовать, Обычно рекомендуют в первый прием сделать в три раза меньше следов чем кажется достаточным.
Следы на подножках вагона можно нанести разбавленной краской земляного цвета. Нужно нанести немного краски и тут же стереть лишнее легкими касаниями ватного тампона (ушной палочки).
Разумеется показывать следы эксплуатации на модели не обязательно.
Через двое суток покрываем модель финишным слоем матового лака-спрея Тамия – TS-80.

Вагончик готов, оснащаем его колесами – их не нужно приклеивать, только покрасить краской металлик поверхности обода, контактирующие с рельсами. В таком виде он отправляется на мерную милю.

Недостатки набора:

Прямых недостатков набор выпущенный в Италии, разумеется не имеет, но можно дать некоторые пожелания:

На фото выше показан вид снизу – детали трансмиссии в наборе отсутствуют, а хотелось бы иметь и баллон для сжатого воздуха и тормозной цилиндр. Если предполагается более старый вагон, до введения пневматических тормозов – стопорные вентили и передачу.
Нет деталей копийных автосцепок.

Недостатки сборки:
Прямых недостатков при сборке не было, если не считать вздутие краски.
Можно считать недостатком то, что не устранены указанные выше недостатки днища – не сделаны недостающие баллон и тормозной цилиндр.

5.12.2014                 Элличка из Изумрудного города        Elleanelle@mail.ru.