Малая Сергиево-Посадская судоверфь – 2015 год
Пинас – прибрежное судно
(судно азовской флотилии 18 века)
[W006] 1/48 Le Requin Longboat – самый большой и дорогой минивуденкит для сборки пинаса.
Его большой плюс – после сборки у Вас в руках окажется вещь, подобную которой подавляющее большинство людей не держали в руках, а многие ни разу в жизни не видели в реале. Меня товарищи благодарили только за то, что они могут подержать ее в руках.
Модель пинаса – наибольшая из всех имеющихся минивуденкитов, длина ее корпуса 25 см. Разумеется, мне захотелось дооснастить ее мачтами, парусами, якорями, пушками.
Пинас использовался как шлюпка на средиземноморских судах в т.ч. шебеках, одну из которых мы уже собирали. В минивуденките набор деталей для сборки пинаса от другой шебеки — Ле Регуин, сохранившейся до наших дней в музее. Перед нами модель действительно древнего пинаса. Как и другие средиземноморские суда, пинас отличается от барказа — шлюпки океанских судов, более острыми обводами корпуса, т. е. он более «стройный».
Мы будем собирать модель с конверсией в прибрежное судно, поэтапно за несколько обзоров. В первых только стереотипная сборка набора с небольшими ухищрениями о которых ниже. На следующем этапе – дополнения, в т.ч. якоря, мачты и т. п.
В качестве прототипа взята модель скампавеи, см. фото выше.
В XVIII веке пинасы небольших размеров, вооруженные парусом, могли использоваться в разведывательных и посыльных целях, для транспортировки сообщений между линейными кораблями, для входа в гавань впереди флота, подхвата почты и т. д.
Наша модель
[W006] 1/48 Le Requin Longboat, конверсия – прибрежное судно 18 в.:
1. Собираем стапель и корпус судна
Я планирую сделать из одного набора деталей три модели, поэтому при сборке оставляю стапель разборным, т. е. собираю его на офисных зажимах-прищепках.
Для этого под дно стапеля подкладываем еще один слой фанеры или картона — подложку для того, чтобы продольные гребенчатые доски не приклеивать к стапелю.
Перед началом работы промаркируем все шпангоуты в трех местах: на фанере-основе маркируем место шпангоута, чтобы можно было вырезать еще один такой же используя ее как лекало. На прямоугольном основании проверяем метку, и на треугольной части ставим еще одну, она потребуется при сборке третьей модели, а может быть и четвертой. При сборке первой модели используем нечетные шпангоуты и кормовой — 34-й шпангоут. Для второй сборки остаются четные, но нам придется заново вырезать первый и кормовой при каждой новой сборке. Сохраняем все детали шпангоутов, если планируем сборку второй модели!
Первым собираем стапель и устанавливаем на него нечетные шпангоуты. Если нет необходимости делать вторую модель, ставим все шпангоуты:
Установив шпангоуты, приклеиваем к ним фальшкиль. Делаем это внимательно, чтобы не приклеить его к доскам стапеля. Сохраняем фанерку из которой он вырезан, чтобы сделать еще один такой же для сборки второй модели.
На фото виден собранный на зажимах стапель и приклеенный к шпангоутам фальшкиль.
Далее вырезаем рейки обшивки корпуса, размачиваем их в воде, изгибаем и приклеиваем их по месту к шпангоутам попарно с обеих сторон. При первой сборке я использовал ниже условной ватерлинии ореховые рейки из шпона толщиной 0,5 мм и шириной 7 мм, вырезая каждую пару по своему шаблону. Шаблоны изготовляются из картона, на него нужно наклеить миллиметровку для удобства, вырезать полоски шириной реек обшивки — 7 мм и каждую обрезать по месту приклеивания рейки по длине и по форме, заостряя к краям.
А выше ватерлинии приклеиваем три рейки из красного дерева идущие в комплекте кита. Каждой из них я плавно уменьшал ширину в носовой части вдвое до 1,5 мм. На фальшборт полуюта нужно приклеить еще одну целую рейку и одну половинной ширины 1,5 мм, для нее я разрезал рейку вдоль. Но можно приклеить две целые рейки и сошлифовать лишнюю высоту при установке планширя.
Чтобы получить что-то подобное следующим фото, нам осталось установить наружный киль, форштевнь и ахтерштевнь из вишни из набора деталей. Приклеить две доски красного дерева на транец, т. е. кормовые доски, и обшить фанерный кормовой шпангоут декоративным шпоном с обеих сторон. Транцевую доску лучше изогнуть как на фото ниже. Для этого ее нужно не менее получаса размачивать в теплой воде, а изгибая следить за т.н. "винтом". Перед установкой размеры транца следует подогнать по месту наждачной бумагой.
Различие ореха, он коричневый, и красного дерева видно на фото.
Наклеиваем киль, форштевнь и ахтерштевнь. Видно, что форштевнь недостает до края обшивки. У меня погибь борта получилась больше исходной. Здесь можно либо сошлифовать излишнюю погибь до приклеивания, либо надставить форштевнь, как я и сделал далее. Надставка делается из той же доски, что и форштевнь!
Теперь все тщательно проверяем на симметричность, тщательно проклеиваем места, где обшивка отстает от шпангоутов, сушим не менее суток и разбираем стапель.
Обращаю Ваше внимание на то, что длинные корпуса из тонких реечек, которые мы в процессе сборки вымачиваем и выгибаем, неизбежно «ведет» в стороны при высыхании, левые и правые части (стороны) различаются по форме или оказываются разными по длине, ширине или высоте. Поэтому симметричность сборки корпуса необходимо контролировать 2-3 раза в процессе приклеивания реек. В это же время нужно проконтролировать, чтобы рейки надежно приклеивались ко всем шпангоутам и не отставали от них, что создает дополнительные неровности корпуса.
Здесь же в однослойных корпусах нужно контролировать плотность прилегания реек друг к дружке, т.е. отсутствие щелей в обшивке и добиваться, чтобы рейки при высыхании не выгибались наружу по ширине т.е. в сечении. Для их фиксации при наклеивании есть специальный инструмент которым их притягивают к предыдущим рейкам, но у меня такого нет.
Сушим не менее суток прежде чем начать разборку стапеля!
(продолжение следует, статья длинная) Elleanelle@mail.ru
Отредактировано Elleanelle (2015-04-07 10:44:56)
