Малая Сергиево-Посадская судоверфь – 2012 год
Woodenkit: деревянная шлюпка 115 mm. Часть 1
[LD117] 1/72 LAK-Model Шлюпка 18 века
В наборе вложены все детали для сборки 10-ти весельного полубаркаса. Также даны вырезанные по лекалам рейки обшивки корпуса, поэтому нам не придется самим делать лекала для них. Во многих других наборах как мини, так и больших, рейки просто прямоугольные, т.е. их нужно обрезать по лекалам, которых к тому же нет в составе кита. Для больших моделей ширина реек несравнимо меньше размеров модели, поэтому форма реек получается значительно проще, и лекала не нужны.
Основное использование данной шлюпки – на военных кораблях для доставки офицеров, экипажа, грузов и корреспонденции с борта на берег или с берега на борт корабля.
Так выглядит шлюпка при стереотипной сборке. Мы же проведем глубокую конверсию / доработку набора. Точнее шлюпку собираем стереотипно, затем добавляем к ней другие детали и получаем из полубаркаса патрульное судно с мачтой, парусами, и вооруженное фальконетами:
Такие суда использовались для охраны морских границ, береговой линии, поддержания порядка на прибрежных территориях в мирное время и доставки корреспонденции и пассажиров из крупных приморских городов в прибрежные селения.
Или Ореховую Скорлупку с оригинальным узором из орехового шпона:
На выбор типа узоров очевидно повлияла ладья принцессы Галадриэли из фильма Властелин Колец. А если вместо орехового дерева использовать белое дерево – липу или клен, то можно сделать модель эльфийской ладьи. Репортаж об Ореховой скорлупке ниже, по завершении данного обзора.
Кстати, если эльфийская ладья планируется стендовой, узоры можно вырезать из тонкой латунной фольги 0,2 – 0,4 мм и окрасить белой эмалью – это сильно упростит работу.
Еще лучше и ореховую и белую ладьи сделать из другого миникита – барказа длиной 180 мм. Узоры получатся крупнее, и их легче изготовить. Но там не будет готовых реек для обшивки.
Мне не удалось приобрести набор сразу же по его появлении в продаже – первую партию очень быстро скупили и пришлось ждать больше года, пока наборы появятся в продаже, а у меня будут средства на приобретение. Из вуденкита мне закономерно захотелось сделать настоящий парусник с древними пушками, якорем, веслами и другими дельными вещами 18 века отсутствующими в комплекте. Так началась конверсия.
В конверсии использованы:
Остатки планок кита,
Фальконеты,
Якорь (рыболовный крючок-тройник),
Бочка,
Ореховый шпон и рейки,
Медная проволока, шелк, нитки и т.п. мелочи,
Модель покрыта воском.
По мере (финансовых) возможностей наша судоверфь приобретает более технологичные материалы и инструменты / оборудование. К началу сборки Ореховой Скорлупки приобретены настоящие ореховые круглые реечки для мачт и реев. Вместо крючка приобретены настоящие игрушечные фототравленные якоря фирмы Амати, о них мы расскажем в следующей части репортажа.
Надеюсь Вы уже ознакомились с рекламной статьей с сайта магазина.
www*shipmodeling*ru/content/news/shlupka_AL_build – статья о сборке шлюпки из минивуденкита.
Почему рекламной? Вероятно автор сам не собирал шлюпку. Не стал бы он покупать клей Тайтбонд за 200 р, для сборки шлюпки ценой 500 р. если ее можно склеить обычным офисным клеем ПВА за 20 р. Мне одного флакона ПВА хватило на 4 деревянных модельки. И многого другого он бы не стал делать. Поэтому прежде всего рассмотрим недостатки в описании сборки – применительно к нашей модели LAK LD117, она немного отличается по комплектности от AL115. (Если Вы не собираетесь повторять эту модель сейчас – пропустите данную часть описания и переходите к следующей главе)
Итак деревянные модели клеятся ПВА, реже казеином, а не другими клеями, он обеспечивает прочность шва сравнимую с целым куском дерева. После высыхания ПВА бесцветен и не оставляет следов, при необходимости разбавляется водой и т.п. Лучше использовать импортный клей, хотя клей купленный в наших магазинах будет российского разлива т.е. может быть разбавлен. Как правило водой, т.е. можно дать ему постоять открытым до достижения нужной вязкости. Я также пользуюсь Новгородским ПВА.
Элементы каркаса – киль, подлегарсы, фальш-шпангоуты вырезаны на ореховой планке. Разумеется для такого маленького и дешевого набора использован и дешевый орех. Поэтому не следует их обрабатывать сверх необходимого – они просто сломаются.
Не советую например снимать со шпангоутов малку (фаску в профиль корпуса, скосы) как рекомендует автор – это закончится сломанными шпангоутами и ни чем другим.
Перед склеиванием необходимо зачищать черные обугленные края деталей, иначе шов получится не прочным и некрасивым. Делать это следует наждачной бумагой 600 – 300 д.п.и. В отдельных случаях наоборот, лучше оставить темные края, например я оставил темными края планок обшивки, для визуального выделения каждой планки, т.е. для красоты.
При сборке нередко ломаются одна – две детали – их следует сразу же склеить ПВА прямо по месту излома встык и на час зафиксировать чем-либо, например офисным зажимом.
В комплекте автора есть стапель, в набор LAK он не входит и его нужно сделать самостоятельно из картона до начала сборки – иначе не получится симметрично установить на глаз шпангоуты. А мы на этом этапе должны обеспечить отсутствие «винта» между форштевнем (носом) и транцем (кормой) шлюпки. Обратите внимание на установку транца – на нем сделан скос в сторону кормы – я в обоих случаях установил его неправильно.
Насчет модельного ножа со сменными лезвиями автор тоже перебрал маненько. Дешевые резцы ценой до 200 р. не позволят вырезать детали длительное время, на одну шлюпку возможно резца и хватит, но потом лезвие придется выбросить, а запасных к нему не продается. Покупать японские резцы для сборки шлюпки из миникита тоже не выгодно – они в разы(!) дороже этого набора(!). Поэтому лучшим выбором вновь может стать офисный нож с сегментными лезвиями. В китайской инструкции так и написано – paper cutter.
Действительно, если Вы добросовестно приобретете к набору фирменный клей, натуральный воск или тунговое масло, требуемые резцы и зажимы и т.п. инструменты, то Вам проще и дешевле заказать изготовление шлюпки мастеру.
Автор запросто снял малку (скосы) и приклеил шпангоуты к килю. В действительности на данном этапе можно действовать иначе. Малку не нужно снимать. В отличие от пластика, деревянные детали могут радостно не входить в предназначенные для них отверстия или наоборот – болтаться в них. Поэтому, обязательно примерьте все шпангоуты перед их установкой. Если Вы установите несколько шпангоутов, а следующий не войдет в предназначенное ему отверстие, то расширяя отверстие Вы можете испортить всю ранее выполненную работу, т.к. в отличие от обработки пластика, работа с деревом иногда требует приложения усилий к обрабатываемым деталям! Поэтому, сначала вырезаем и примеряем все шпангоуты, затем их приклеиваем используя в качестве направляющей самодельный стапель, т.к. попытка установить на глаз ровно десяток шпангоутов подобна попытке жонглировать шарами. С десятого раза может получиться, но нам-то нужно сделать с первого раза!
Не следует рисовать положение банок – т.е. сидений, на подлегарсах, да и как это сделать? Для определения их положения можно и нужно использовать лекало, лист картона / бумаги с миллиметровой сеткой на которой мы позже отобразим имеющееся пространство для установки и разместим на нем размещаемые детали. Т.е. это макет для модели. Мне не пришлось и нумеровать детали, т.к. их нумерация приведена в описании.
Рейки обшивки нужно не только вымочить в воде не менее 15 минут. В воду я добавляю двадцатую часть клея ПВА, от него рейка станет пластичнее. После вымачивания рейку нужно согнуть. Есть несколько способов. Наиболее распространенный – приложить ее к месту установки и зафиксировать там до высыхания – примерно на три часа. Я давно не работал с цианакрилатами, но на сколько мне известно, такой клей не приклеит надежно влажную рейку, т.к. не будет впитываться – она уже мокрая, а он гидрофоб. После высыхания рейка приобретает требуемую форму, приклеивается обычным ПВА и снова фиксируется. Для фиксации используются различные зажимы, струбцины и специальные инструменты – бруски, которые нужно изготовить самостоятельно.
Для тонких реек – шпона толщиной до 1 мм, я пользуюсь другим способом изгибания. Вымоченная рейка размягчается если разрушить поперечную структуру древесины. Для этого нужно положить ее на мягкую поверхность и провести по ней с усилием круглым стержнем – хвостиком сверла или отверткой (можно это сделать на пальце). При этом рейка сама закручивается в сторону инструмента. Ее достаточно подсушить несколько минут и можно приклеивать клеем ПВА расправляя по месту и прижимая поролоном, который в свою очередь фиксируется изолентой или другой лентой хотя есть и лучшие способы фиксации.
Для изгибания таким способом более толстых реек существует специальный инструмент, но он нам не потребуется. И при использовании инструмента не обязательно размачивать рейки в воде.
Склеиваемая рейка обшивки удерживается в трех местах – на носу – форштевне, посредине и на корме у транца. Для этого – на носу ее можно прижать либо офисным зажимом либо специальным бруском с пазом под форштевнь. Посредине прижать поролоном, а на корме – изолентой с поролоном, см. рис.
Рейки нужно прижимать одну к другой, чтобы между ними не было щелей, т.к. у нас только один слой обшивки. Но если щели останутся, их легко заклеить остатками материала на той же планке из которой вырезаем рейки. В Ореховой Скорлупке верхние рейки над подлегарсами я не использовал, вместо них вырезаем такие же рейки из орехового шпона, чтобы лодочка оправдывала свое название – весь верх корпуса – планширь, подлегарс и борт получается из ореха.
Перед приклеиванием фальшпалубы, рундуков и банок их можно аккуратно зашлифовать бумагой 600 д.п.и. прямо на планке. Ошкуренные детали выглядят лучше, но шпон толщиной 0,5 мм очень хрупок и зашкуривать можно, только если Вы уверены в том, что не сломаете его! После вырезания зашкурить детали не повредив будет труднее, а по установке на место и вовсе невозможно.
Ватервейс (у автора – внутренний привальный брус) второй шлюпки я также сделал из орехового шпона вместе с верхней планкой обшивки – у них одинаковая кривизна и их можно вырезать из одного куска.
Во втором наборе руль выполнен за одно с ахтерштевнем. Его достаточно зачистить от нагара и приклеить к нему кусочки медной фольги имитирующие крепления.
Покраска шлюпок велась тунговым маслом и, снаружи, натуральным пчелиным воском разбавленным художественным льняным маслом. Если Вы испытываете трудности с этими материалами, можно использовать любое льняное масло и акриловый восковой карандаш для мебели – их я тоже пробовал использовать. Но(!) акриловый воск не прозрачен и карандаш нужен того же цвета, что и обшивка, т.е. орех и груша. Иначе будут разводы. Обратите внимание! Перед покрытием модели маслом или воском она должна быть полностью собрана! Т.к. после покрытия приклеить что-то клеем ПВА будет невозможно – воск имеет водоотталкивающие свойства. Но его можно смыть с поверхности растворителем №646 и попытаться клеить синтетическим клеем.
Сейчас в интернете много пишут о том, что воск можно покрыть лаком и т.п. – значит это такой воск.
Модель не обязательно покрывать воском или еще чем-либо. Можно оставить без защитного покрытия или покрыть натуральным (художественным) лаком или синтетическим яхтным лаком. При необходимости лак следует разбавить. Не следует использовать мебельные лаки особенно отечественного производства! Со временем они окисляются и портят вид. Не рекомендуются и нитролаки по крайней мере не предназначенные специально для модельных целей.
Далее следует изготовить или приобрести:
Мачту, рей / рю, шпор и клотик мачты,
Подставки под фальконеты,
Весла и багор,
Бочку и ведро.
Якорь,
Крепления деталей и / или блоки такелажа.
Приобретаем готовые: фальконеты, бочки, якоря из крючков-тройников №20, блоки. Можно также приобрести весла, багры и ведра, но они будут из латуни, их нужно покрасить под дерево. Латунные детали в действительности не помешают ходовым качествам модели, т.к. при пуске в воду эти детали можно и нужно снять с модели.
Приступаем к сборке кита.
Сегодняшний репортаж c нашей судоверфи о стереотипной сборке шлюпки из минивуденкита, т.е. набора деревянных элементов. Вновь мы будем собирать модельку в основном при помощи офисных инструментов. Спрос на деревянные миникиты оказался высок. Не смотря на старания менеджеров верфи, наш позапрошлогодний заказ набора деталей из ценных пород дерева выполнен только месяц назад. Сейчас наша верфь строит первую деревянную модель за 3хлетний период существования.
Вуденкиты отличаются от пластиковых тем, что
В пластиковых наборах даны все детали для сборки модели в готовом виде. Деревянные как правило не содержат всех деталей модели, а те которые входят в набор могут требовать дополнительной обработки. Т.е. в набор могут входить рейки, нить и т.п., из которых предстоит самостоятельно сделать мачты, реи, весла и т.п. Кроме того число деталей в большом наборе судомодели превосходит 300 штук. В наборах пластиковых кораблей бывает и несколько тысяч деталей.
Сборка модели деревянного корабля из кита длится долго – год и более и требует нескольких специальных электроинтструментов (министанков), а главное – рабочее место. Для сборки модели корабля длиной 1 м требуется до 6 кв. м. рабочего пространства и не менее 2х электроинтструментов, один их которых либо миниатюрная циркулярная пила, либо мини фрезерный станок. А представьте себе сколько стружек получается при обработке дерева. Наша верфь пока не располагает необходимыми ресурсами для постройки больших кораблей.
Частично указанные трудности решаются миникитами. Например для сборки данной шлюпки требуется всего 30х30 см стапельного пространства а сборка может быть выполнена обычными инструментами за 1 – 2 месяца. На рисунке рабочий момент сборки.
Первый этап – сборка каркаса или набора корпуса модели. Сначала на стапель монтируем самую длинную деталь – киль, наклеиваем 8 шпангоутов и транец и закрепляем подлегарсами – изогнутыми бортовыми планками придающими набору вид / форму будущего корпуса.
В отличие от пластикового кита, в инструкции написано – вырезать все шпангоуты и установить их предварительно не приклеивая. Это важный шаг, т.к. детали могут не войти в предназначенные им пазы, и предварительно потребуется механическая обработка. Выполнить такую обработку после установки / соединения нескольких деталей не повредив их, будет труднее.
Перед нами ажурный каркас будущего корабля. Инженеры нашей верфи строго соблюдают допуски при монтаже дорогостоящих конструкций.
Отредактировано Elleanelle (2013-11-01 09:20:19)
