Технические игрушки и / или модели?

На ведущих модельных сайтах Рунета отношение к техническим игрушкам разное. В одной теме известного модельного форума, пользователь решил опросить всех активных пользователей, и оказалось, что людей занимающихся игрушками, т.е. ни разу не участвовавших в официальных мероприятиях – клубах, конкурсах, соревнованиях и т.п. в теме больше, чем моделистов.
Пример технической игрушки:

Это корпус фрегата 17 века выполненный по доступным в интернете чертежам русского фрегата «Орел». Но он имеет существенное отличие от прототипа – на носу и корме вырезаны совсем не масштабные фигуры птиц. На кораблях таких фигур не делали. По этому признаку модель должна быть дисквалифицирована и не допущена к участию в конкурсе – это не копия реального корабля и, с первого взгляда ясно, что это не модель!
Другим признаком дисквалификации может послужить окраска. Например грузовик выше выполнен в голубом цвете и маркирован «UN» – ООН. Но Уралы Миротворческих сил ООН окрашивались в белый цвет. Другая техника окрашивалась в т.ч. и голубым, но жюри может потребовать подтверждение того, что были именно Уралы голубого цвета. Т.к. в спецификации производителя кита указан белый цвет. Впрочем, эта проблема легко разрешима – на сайте УАЗ-а можно легко найти фотку именно голубого Урала, далее мы ее увидим.
Также данная модель не оборудована лебедкой. Ее не включил в набор производитель, и по этому признаку модель не может быть дисквалифицирована, но может на конкурсе получить большой минус – на реальных автомобилях военного назначения лебедка есть.

Т.о. к моделям предьявляются соревновательные требования – к Стендовым (масштабным) моделям или моделям копиям – копийность, к Спортивным или самоходным моделям, например скоростным – скорость и т.п. К игрушкам такие требования не предъявляются. Тот же ООН-овский Урал все кто его видели сразу же опознали как ООН-овский грузовик. А голубой цвет автомобиля с т.з. эстетики даже лучше белого и он меньше пачкается т.е. изнашивается. К игрушкам предъявляются требования эстетики и т.н. «играбельности». Их мы рассмотрим далее.

Я планирую в теме несколько общих обзоров о плавающих игрушках – судомоделях, корабликах и о пластиковых моделях преимущественно железнодорожной тематики и несколько обзоров постройки самих моделей или игрушек.

Категории моделей

О выборе модели.

Эта тема стала на модельных сайтах традиционной, поэтому я буду писать не все подряд, а только то, о чем забывают на специализированных сайтах. Прежде всего о том что изготовление модели / игрушки вручную, это трудоемкий процесс. На некоторых сайтах мне удавалось найти хронометражи процесса изготовления и сравнивать со своими. На постройку модели уходят сотни и даже тысячи часов непрерывного и напряженного труда. Поэтому, гипотетическая ситуация, в которой юноша, реже девушка решает, а не заняться ли мне моделизмом и начинает выбирать некую модель для постройки на сайтах, просто смехотворна. Как правило, в таком случае идея строить модель завершается не начавшись (если Вы живете не в Москве, где будут под рукой и магазины и консультанты и все предстоящие затраты Вам скорее всего окажутся по карману, т.е. возможно собрать модель из набора с меньшими затратами сил). Для того, чтобы потратить сотни часов, т.е. месяцы на ручной труд, нужна причина значительно более веская, чем желание левой ноги, наставления родителей и т.п.

Я не знаю почему люди собирают своими руками модели и подобные им игрушки (далее мы будем говорить о моделях, поскольку между моделями созданными для участия в соревнованиях и для домашнего использования зачастую нет существенной разницы). К тому же, мало кто знает, что многие моделисты (мы так же будем называть и тех кто занимается техническими игрушками и т.п., чтобы не придумывать новые термины) вовсе не всегда собирают свои модели ни с нуля, ни из наборов. Они покупают модели в той или иной степени готовности, либо готовыми.
Например представьте, что мы склеим скоростную лодку или скоростную модель самолета. Двигатели для них имеют мощность до нескольких киловатт или лошадиных сил (например как у бензопилы). При работе такого двигателя наша модель скорее всего сразу же и рассыплется от вибрации на составные части. Для скоростных моделей нужны другие материалы и инструменты, зачастую индивидуально моделист не может собрать такую модель в домашних условиях и приобретает готовый корпус с различной обвеской.

Другой пример – железнодорожные модели – паровозики – как правило их покупают готовыми. И из купленных частей – готовых рельсов, платформ, игрушечных деревьев и т.п. собирают участок железной дороги – в общем случае модель реальной местности и т.п. называют диорамой. Изготовление диорам считается отдельным видом искусства. Большие диорамы делают коллективно.

Наконец часть людей просто коллекционирует модели или игрушки.

Одним из оснований для изготовления модели является отсутствие в продаже ее в требуемом виде (качестве), а для изготовления модели с нуля или конверсии – отсутствие на рынке не только модели, но и набора деталей для ее изготовления. Например, по понятным соображениям, нередко производители не выпускают моделей и китов на ту технику, которую наше, и не только наше, военное ведомство упорно секретит. Соответствующие ведомства могут потребовать снять тираж модели с продажи.

Поэтому выбирая, хорошо бы представлять себе что Вы хотите получить. Если Вы хотите приобрести модель воздушного лайнера для украшения квартиры, скорее всего лучше купить готовую, либо заказать в зарубежных интернет магазинах, либо даже заказать ее нашим мастерам. Заниматься изготовлением всего одной модели по крайней мере не практично.

Еще один пример с сайта – человек купил таки набор для сборки – кит (400р), принес его домой и убедился, что там детали серого цвета. Задает вопрос на сайте – чем и как покрасить модель. Ему тут же рекомендуют самые отстойные акриловые краски (400р вместе с кисточками). Особенность таких красок в том, что они водные или спиртовые – как водоэмульсионная краска. А вода не смачивает пластик, она собирается каплями и модель совсем не желает окрашиваться. Товарищ задает следующий вопрос – почему краска не ложится на пластик. Ему радостно отвечают, что сначала пластик нужно покрыть такой грунтовкой, на которую данная краска ложится ровно. Он идет в магазин в третий раз и покупает грунтовку (300р), не редко она стоит дороже чем сам кит(!!), т.к. ее упаковки хватает на несколько моделей. После этого оказывается, что даже по грунту красить можно только одним слоем, при попытке наложить второй слой, краска первого слоя облезает. На это ему отвечают, что акрилом не следует красить кистью, ему нужно приобрести Аэрограф (1500р). После его приобретения начинающий пытается выяснить как им пользоваться. Тут выясняется, что к аэрографу нужно еще докупить Компрессор (5000р), Ресивер (2000р) и Смывку для промывания сопла аэрографа (1000р). И т.п. т.е. как видим сумма затрат уже перевалила за 10 000 р. (разумеется в ч.с. начинающий моделист не успел потратить такую сумму).

Но(!!) не спешите радоваться, наша жизнь многогранна, и если у Вас недостаточно денег для покупки пресловутого компрессора, Вам тут же подскажут статью, в которой описано как его самостоятельно изготовить . . . из холодильника. И человек который хотел за месяц – другой склеить машинку / танк / самолетик, начинает год, а то и более, собирать компрессор и т.п. Мне приходилось видеть как делали своими руками даже инструмент подобный штангенциркулю или микрометру. В результате первоначальная цель оставалась заброшена навсегда.
Кроме того, хорошо, если начинающий моделист живет в Москве или С-Петербурге, где можно приобрести указанные товары в магазине или в интернет магазине с курьерской доставкой. А если он в другом городе и доставка каждого товара почтой затянется на 2 – 4 недели?

Наконец, на указанную сумму сейчас можно приобрести целую коллекцию из 10 – 20 моделей из серий «Танки Мира», «Самолеты», «Полицейские машины мира» и т.п. таких коллекций сейчас достаточно (цена модели 250 – 400р). Или приобрести 2 – 4 модели ручной работы хорошего качества (1500 – 5000р за шт.), или заказать 1 – 2 эксклюзивные модели работы на уровне произведений искусства (от 150 – 500 долларов / евро).

Кроме того, следует учесть, если склеить модель можно за обычным кухонным столом, то для работы специальными инструментами и химическими жидкостями, в т.ч. с аэрографом, растворителями, потребуется время и место.

Разумеется для окраски вовсе не обязательно пользоваться ни акрилом ни аэрографом, но «настоящие моделисты красят аэрографом» - об этом Вам радостно напишут на любом модельном сайте. Может быть они издеваются? Вовсе нет. На ведущих сайтах Вам ответят ведущие моделисты (нередко специалисты предприятий, офицеры запаса и т.п.), изучившие и реальную технику и технологии сборки моделей. Они будут исходить из своих реалий, а для них 10 000 р. вполне приемлемая сумма. И они для окраски используют именно аэрографы.

Почему я строю модели, хотя половина моих игрушек либо куплено готовыми, либо заказаны в магазинах? На фотке Урала видны оранжевые габаритные огни. Чтобы поставить эти точечки мне пришлось сходить в модельный магазин и купить там за 80 р модельную краску оранжевого цвета. С учетом таких расходов, прямые затраты на изготовление составили более 700 р. За подобную сумму можно приобрести грузовичок готовым, причем в соседнем отдельчике с тем, где я приобрел кит. Примерно половину игрушек я делаю с целью обучения, чтобы изучить новые приемы работы, новые инструменты, материалы и т.п., к которым здесь в Москве я получил доступ. И соответственно могу поделиться информацией с Вами. Кстати, практическое освоение новых приемов, материалов и инструментов будет невозможно, если Вы решили строить модель с минимальными затратами средств, т.к. новые средства придется как раз покупать и не дешево.

Удачи! Да пребудет с Вами Сила! Элличка

Отредактировано Elleanelle (2013-08-23 14:23:08)

Переходим к практике.

Выше приведена классификация моделей по прототипу. Есть и много других принципов классификации. Сегодня рассмотрим те их них, которые будут важны или интересны на первом же этапе сборки стендовой модели. Так получилось, что собранные мною игрушки относятся скорее к стендовым, или декоративным, чем к функциональным, хотя многие лодочки умеют плавать либо под парусами, либо с моторчиком. А паровозики бегают по игрушечным рельсам.

                                                           Масштаб копирования.

Вообще говоря масштаб может быть любым. Но существуют установившиеся на практике величины, которым следуют и производители и моделисты. Самый простой пример – железнодорожный масштаб HO определяет ширину колеи модели и рельсы выпускают именно этого масштаба – 1:87. Если сделать модель другого масштаба, например 1:70, то она не пройдет по уже имеющимся рельсам, а значит ее не купят те моделисты у которых уже есть железные дороги HO.

В других видах моделей под определенные масштабы выпускают те или иные аксессуары, поэтому лучше придерживаться этих величин при самостоятельном копировании. А наборы деталей, разумеется, во всех случаях выпускают под один из ряда известных масштабов. Одного универсального масштаба нет в т.ч. и потому, что различная техника – машины, самолеты, корабли имеет разные габариты.

Первым мы рассмотрим грузовик Урал-4320, он выполнен в масштабе 1:72 – этот масштаб я использую для домашнего пользования – на конкурсах чаще выставляют БТТ в масштабе 1:35, но такие модели требуют больше места в квартире.

                                                    Материал для изготовления модели.

Есть несколько доступных материалов. Наборы для сборки моделей выпускают практически из любого распространенного материала.

Пенопласт, «потолочка» – пенопластовые потолочные плиты – самый дешевый, доступный и податливый материал. Из пенопласта выпускают наборы деталей для сборки планеров и самолетов. Самостоятельно из него также удобно делать корабли, использовать для диорам.

Картон – один из наиболее распространенных материалов для копирования и изготовления наборов деталей – китов. Как правило используется для изготовления копий, из-за недостаточной прочности редко используется для функциональных, т.е. самоходных и др. устройств. Наборы деталей легко тиражируются на принтерах, поэтому их можно бесплатно скачать в интернете файлом и распечатать. Т.е. легко сделать сам набор деталей – кит! Один из крупных файлообменников находится на: [http://]only-paper*ru, разумеется, я предупреждаю, что на любом файлообменнике живут вирусы, там их дом. Из-за недостаточной стойкости к внешним воздействиям и долговечности, я не могу рекомендовать данный материал, но иногда бывает, что для изготовления модели конкретного устройства другого-то и нет.
Такие наборы можно использовать если средств, т.е. денег на постройку совсем мало, т.к. есть возможность скачать и распечатать кит бесплатно. При распечатке на цветном принтере не потребуются и специальные краски. Так же при печати можно изменить масштаб чертежа и модели соответственно. Не нужны и специальные инструменты и т.п. Только не забудьте скачать инструкцию по сборке(!!) – без нее часто совершенно невозможно определить, что означают эти цветные листочки бумаги.

Пластмасса, пластик – один из наиболее распространенных материалов для копирования и изготовления наборов деталей – китов. Для изготовления моделей копий как правило используется полистирол, большинство китов делают из него. Для функциональных, т.е. самоходных и др. устройств используют АВС-пластик (говорят это почти тот же полистирол, только значительно прочнее), или карбон. Эпоксидные и полиэфирные смолы так же используют и для изготовления копий и функциональных моделей. Из армированных смол легко сделать модель с нуля, но при этом используется много ядовитых химикатов, и без подготовки этим видом моделирования лучше не заниматься. К тому же реактивы, вероятно, станут Вам дороже кита.

Дерево – относится к долговечным материалам в отличие от предыдущих. В целях моделирования выпускаются в большом ассортименте пиломатериалы из ценных пород дерева – рейки, бруски, фанера, шпон, а также готовые детали кораблей и декора. Производятся и наборы деталей для самостоятельной сборки кораблей, архитектурных сооружений, интерьера (стульчики – шкафчики). Далее мы рассмотрим такой набор – минивуденкит. Легкие породы дерева используют для моделей самолетов. Легко обрабатываемые породы – для изготовления матриц и болванок для отливки моделей из пластика. Ценные породы – для элементов декора.

Металл – один из прочных и долговечных материалов для функциональных в т.ч. скоростных моделей. Из-за высокой стоимости изготовления, китов из него я не встречал, только дополнения к пластиковым наборам. Зато из него производят готовые модели, а также двигатели, аккумуляторы, редукторы и т.п.

Экзотические материалы – модели изготовляют из самых различных материалов, поделочных камней и драгоценных металлов. Например кораблик из слоновой кости:



                                             Киты – наборы деталей для сборки моделей.

Классификация китов по сложности действительна для пластиковых наборов деталей предназначенных для изготовления стендовой модели. Можно оперировать тремя градациями, хотя их больше:

До 50 деталей – набор для начинающих,
От 100 до 250 деталей – набор для создания модели копии,
Более 300 – набор повышенной сложности, собирать из него модель можно более года, поэтому приобретать такой набор деталей стоит только для целевой модели предназначенной на продажу или для участия во всероссийском конкурсе.

Впрочем, если Вы делаете игрушку, можно приобрести набор из 1000 деталей а использовать из них только 100 по своему вкусу. По этому же принципу, для модели копии не стоит брать самый простой набор из 50 деталей, можно взять набор из 150 и использовать 50.
Иногда можно встретить простые киты для сборки без клея – на защелках. Наша фирма Звезда выпускает кит танка ИС-2, в котором все основные детали на защелках, а самые мелкие при необходимости приклеиваются. Встречаются наборы для сборки и без клея и без окрашивания – и на защелках и уже изготовленные из разноцветного пластика. Их повышенная стоимость вполне оправдана, окраска серой модели не будет дешевле. Но это наборы для моделей «выходного дня», т.е. таких которые можно собрать за 2 выходных дня. Как правило, модели выходного дня относятся к игрушкам, на конкурсы моделей их не выставляют, хотя на это нет никаких запретов.
О пластиковых китах и работе с ними можно почитать на сайте: scalemodels*ru (звездочку замените точкой), там же можно найти ссылки на другие сайты. Я не буду давать здесь ссылок явно, т.к. это снизит рейтинг нашего сайта в поисковых системах.

О содержании пластиковых китов можно узнать здесь, приведены фотки литников различных пластиковых наборов: scalemodels*ru/modules/myarticles/index_topic_id_10.html – можно отсортировать по типам – отдельно самолеты, автомобили и т.п. Или справа в меню «Категории» выбрать «Обзоры» и пункты ниже по темам.

О сборке моделей из них написано здесь: scalemodels*ru/modules/myarticles/index_topic_id_9.html  – Или справа в меню «Категории» выбрать «Галерея» и пункты ниже по темам.

Советы моделистов здесь: scalemodels*ru/modules/myarticles/index_topic_id_3.html
Форум и ссылки на родственные сайты найдете сами.

Центральный московский магазин моделей, здесь можно ознакомиться с ассортиментом пластиковых китов: www*club-tm*ru/Catalognew.php

Scalemodels*ru/articles/4764-ICM-1-72-armejjskijj-ural-4320.html, - фотосессия сборной модели Урал-4320, из кита, о сборке которого следующая статья.

Наборы деревянных деталей для изготовления моделей – вуденкиты, не следует путать с наборами деревянных деталей для детского творчества! Прежде всего вуденкиты предназначены для сборки моделей исторических кораблей (как правило парусных, которые изготовлялись из дерева) из ценных пород дерева, они как правило дороги. О таких моделях мы поговорим позже. Еще остались и наборы для начинающих из плохо обработанной болванки корпуса и некоторого числа деталей к ней, о них мы не будем вспоминать далее. Новым направлением являются Минивуденкиты – наборы из деревянных деталей для постройки маленьких моделей кораблей.

О вуденкитах и работе с ними можно почитать на сайте: www*shipmodeling *ru (звездочки замените точками), там же можно найти ссылки на другие сайты. Я не буду давать здесь ссылок явно, т.к. это снизит рейтинг нашего сайта в поисковых системах.

Обзоры вуденкитов и статьи о сборке моделей из дерева написано здесь: www*shipmodeling*ru/content/review/
Московский магазин деревянных моделей, г. Зеленоград, здесь можно ознакомиться с ассортиментом продукции из дерева, в т.ч. вуденкитов: www*shipmodeling *ru
с ассортиментом продукции из дерева: [http://]www*shipmodeling*ru/shop/category/19/

www*shipmodeling*ru/content/news/shlupka_AL_build – статья о сборке шлюпки из минивуденкита, о которой я также собираюсь написать далее.

Широко распространены картонные наборы в которых развертки деталей будущей модели изображены на толстой (200 г/м2) бумаге или картоне, их нужно вырезать и склеить. Они уже окрашены при печати. На поверхности деталей условно показаны все ее особенности и т.п. Поскольку детали придется склеивать не только между собой, но каждую из плоской в ее объемную форму, сборка усложняется и становится необоснованно трудоемкой, т.к. в общем случае картонная модель менее долговечна чем пластиковая.

Наборы металлических деталей выпускают в дополнение к пластиковым наборам. Прежде всего это стволы пушек, траки гусениц и т.п. Такие наборы дороги, поэтому наборы деталей на целую модель менее распространены. Для самоходных моделей выпускаются наборы механических частей и электроники, о них мы тоже говорить не будем.

Сайты некоторых известных производителей, киты которых есть в наших магазинах:

www*zvezda.org*ru – Звезда, Россия.

www*icm.com*ua – ICM, Украина.

www*revell*de/en – Ревелл, Германия.

www*tamiya*com/europe/euro.htm – Тамия, Япония.

Мы продолжим наш общий обзор после сборки первой модели – грузовичка Урал-4320.

21.08.2013         Удачи! Да пребудет с Вами Сила! Элличка

Отредактировано Elleanelle (2013-08-22 15:56:06)

Проект: Автомобиль из пластика:

Урал-4320 – грузовик военного назначения.

[72611]  ICM 1/72 Урал-4320 – грузовик.

Советский военный грузовик Урал-4320 из набора Украинской фирмы ICM.

Историю копируем прямо с сайта УАЗ-а:

Урал-4320 и Урал-43202, выпускались с 1977 по 1988гг. Уральским автозаводом (г.Миасс). С 1988 г. выпускаются Урал-4320-01 и Урал-43202-01 являющиеся модернизированными автомобилями соответственно Урал-4320 и Урал-43202
Кузов Урал-4320-01 - металлическая платформа армейского типа с откидным задним бортом, оборудована боковыми откидными и съемной средней скамейками, съемными дугами и тентом, дополнительными боковыми и передними надставными решетчатыми бортами. Кузов Урал-43202-01 - деревянная платформа с откидными боковыми и задним бортами, оборудована съемными двумя боковыми и одним передним надставными бортами, предусмотрена установка дуг и тента. Кабина - трехместная, с термо - и шумоизоляцией, расположена за двигателем, сиденье регулируется по длине, высоте и наклону спинки. На автомобиле Урал-4320-01 предусмотрена установка лебедки.

На фото представлен современный Урал-4320-01 (старые завод уже не делает, новый на метр с хвостиком длиннее, в аннотацию нужно найти именно старый, он есть на сайте УАЗ, а наименование сайта видно прямо на фото)

А это наша будущая модель:

История создания модели – недавно я получил производственную травму и доктор приговорил меня к 3 неделям строгого постельного режима. По пути к месту лежания, т.е. домой, я зашел в модельную лавку купить простой и дешевый кит, т.к. мне нельзя будет напрягаться все это время. Я не хотел брать боевую технику, т.к. почти все наборы имеющиеся в продаже – военная техника, и ее приходится делать чаще всего. Поэтому данный грузовик (не вооруженный) был заранее выбран мной в претенденты на очередную сборку. Среди многих сотен имеющихся в продаже наборов БТТ нашелся и один нужный мне – последний экземпляр.

Набор деталей фирмы ICM достаточно качественный, хотя одна деталь – обойма запасного колеса, была повреждена уже в коробке. Но ее удалось склеить прямо на литнике не вырезая.
Из дополнений использованы фары «Эльф» (начинающим их покупать возможно не стоит, т.к. они стоят дороже самого кита модели – 355 р. и 185 р. соответственно). И пластиковая задняя ось, ввиду ее хрупкости, заменена металлической, диаметром 1 мм.
В ките нет лебедки, в отличие от реального грузовика. Все отверстия для осей меньше их диаметра, их нужно рассверливать.
Модель выполняется изкоробочно, т.е. строится серийный автомобиль без какого либо конкретного прототипа.

Урал выполнен в ООН-овском голубом цвете, при покраске использована модельная краска-спрей TS-54 «голубой металлик» японской фирмы Tamiya. Первоначально кабина и детали кузова (фото ниже) были серыми.
Постэффекты не применялись.

На фотках видны литники – рамки на которых отлиты детали машины. Один литник черный. На нем детали трансмиссии, они не будут окрашиваться, т.к. черный – их естественный цвет. Оставшиеся на литнике после сборки трансмиссии детали кабины нужно будет окрасить позже. Другой литник – голубой с деталями кузова, уже окрашен, изначально он был серый. Здесь я поспешил – лучше было бы красить кузов в сборе, но не приклеивая передние детали заднего крыла, т.к. для них нужно определить место примеркой. Примерка нужна из-за малого расстояния между задними колесами и бензобаком, который будет мешать установке деталей крыла (см. фото ниже).

На первых фото только начата сборка трансмиссии на раме – длинная черная деталь внизу, а ниже рама уже поставлена на колеса. Используемый клей – Tamiya Cement. При сборке трансмиссии самая большая проблема – все отверстия для осей меньшего диаметра чем оси, и их нужно рассверливать причем сверлами разного диаметра. Колеса окрашиваем в «резиновый» серый цвет, который для простоты получен смешением черной и белой краски – эмалей Tamiya XF-1, XF-2.

Стоит обратить внимание на отлитую одной деталью кабину. Нам не требуется склеивать ее самим из отдельных дверок, крыльев и т.п., а значит даже начинающие моделисты ничего не сделают косо или совсем наоборот. А кабина всегда на виду, она прежде всего определяет внешний вид модели, т.е. такая конструкция способствует улучшению внешнего вида. Но есть и соответствующий минус – в литой кабине не сделать подъемный капот, открывающиеся двери и т.п.

Самая сложная часть – сборка кабины, т.к. она содержит и прозрачные стекла и детали интерьера окрашенные в разные цвета. На фото видны коричневые кресла на синем полу кабины, окрашены эмалью «Звезда» - Ржавчина-супер. Я стараюсь приклеивать стекла после окраски, чтобы не пачкать их краской, поэтому в данном случае, все детали кабины должны быть окрашены перед сборкой.

Самая большая деталь рамы – бензобак, на фото слева, склеивается из 5 деталей и . . . при этом образуются видимые щели до 0,5 миллиметра, которые нужно заделывать, т.к. машина с дырявым баком будет выглядеть не реалистично. Для заделки щелей можно использовать пластик рамки, отрезав от него ножом полоску требуемой толщины – 0,5 мм. На собранную раму с установленными колесами, наклеиваем декаль с номером на бампер и покрываем финишным матовым лаком-спреем фирмы Winsor&Newton. Бензобак рекомендую не устанавливать до примерки кузова, он покрывается тем же лаком отдельно. Перед этим я наклеил на него нештатную декаль – логотип фирмы ICM – он есть в комплекте.

При сборке кабины ситуация обратная – стекла оказываются больше чем предусмотренные для них отверстия кабины. При этом два стекла пришлось предварительно стачивать наждачной бумагой более чем на миллиметр – заднее стекло, а еще одно при установке раскололось – как раз правое переднее стекло. Интересно, что перед окраской кабины я проверил, входят ли стекла в отверстия, используя левое переднее стекло, которое установилось в отверстие – оказалось, только оно и устанавливается без проблем!

На трещины стекла изнутри наносится слой американского акрилового лака «Futura». Этот лак обладает способностью заполнять все имеющиеся микро трещины и поры, поэтому придает прозрачность тем деталям, которые должны быть прозрачными. После этого трещины становятся незаметны.  Если приглядеться на фото вида спереди раскол стекла виден как след «V» правее руля.

На фото ниже, результат сборки, недостаток – визуально заметно, что рама не параллельна земле – перед модели чуть приподнят. Но такой эффект иногда наблюдается и в работах других авторов и в реальном автомобиле.

Отредактировано Elleanelle (2013-08-23 14:07:21)

Сергиево-Посадский Вагоностроительный завод – 2013 год.

Урал-4320 – грузовик военного назначения.

[72611]  ICM 1/72 Урал-4320 – грузовик.

Подготовка к работе или прежде чем начать сборку:

Примечание: Эта часть публикуется в сокращении, полный вариант пока не написан.

Откройте коробку и внимательно осмотрите литники. Что Вам понравилось? Ознакомьтесь с инструкцией. Фрагмент первого чертежа из нее приведен ниже.



На рисунке А1 – рама. К ней приклеиваются детали в следующем порядке: первыми те, которые ближе к ней, из них первыми те, которые выше других. Т.е. первым А45 – двигатель, А11, 12 – раздаточная коробка, А30 – седловина кабины. И . . . не забыли(!) – в раздаточной коробке нужно сначала рассверлить все отверстия так, чтобы в них входили карданы, хвостики деталей А41, А42, А45 – так у нас сразу же возникнет задержка в процессе сборки. И не маленькая задержка(!!), т.к. нам нужно предварительно склеить раздаточную коробку из деталей А11, А12, подождать затвердевания клея – не менее часа и только потом рассверливать отверстия.
Здесь же заметим, что детали кабины А4 и А49 окрашиваются разными цветами, т.е. их нужно окрасить перед сборкой, чтобы не мазать одну краской цвета другой детали.

Отвлекитесь и представьте себе модель, которая получится в результате сборки. Какого цвета Вы бы хотели сделать эту модель? С какими орнаментами или рисунками? А если бы сделать деревянные детали кузова из орехового шпона и не красить их?

Небольшое отступление. В нашем наборе 101 деталь. Если мы будем их добросовестно приклеивать к раме по одной, то на каждую уйдет по 10 мин. – столько времени сохнет клей. Предполагаем, что за это время мы будем успевать отделить и зачистить следующую деталь.
Т.о., за час мы приклеим 6 деталей, а 101 – за 17 часов. Работая по 4 часа в день можно собрать модель всего за 5 дней. Откуда берутся остальные часы? Каждая испорченная деталь отнимет у нас не менее 2 часов. Каждое изменение порядка работы не менее 0,5 часа. Выше я уже проиллюстрировал, как задержка на рассверливание возникает в первый же час работы, и сама задержка оказывается более чем часовая.
Шлифовка отдельных деталей, например колес, может занять до 10 часов и более. На окраску уйдет более 10 часов условно чистого времени и т.п. В целом, до этапа наклейки декалей UN у меня ушло до 50 условных часов. И не менее 10 условных суток с учетом суточной сушки каждого слоя краски.

Найдите чертежи прототипа и его фотки и все внимательно сверьте между собой и с
чертежами приведенными в инструкции по сборке модели. Найдите 10 различий! Конечно можно и больше.

Осмотрите сам  прототип – т.е. техническое средство которое Вы копируете (автомобиль, танк и т.п. – их можно найти в музеях и т.п.) или по возможности более похожую на него технику. Осматривая прототип, вспомните 10 различий и посмотрите как они решены на реальной технике.

Откройте коробку и как можно более детально представьте себе как собираются (склеиваются) детали по инструкции производителя, какие Вам потребуются отклонения от нее. На основе найденных ранее отличий, определите детали требующие доработки или замены. Выберите требуемые конверсии и дополнения. При первых сборках можно обойтись и без дополнений, т.к. те же фары фирмы Эльф стоят дороже кита, кроме того они очень капризны в обращении. Металлический ствол пушки (для танков и т.п.) это почти единственное дополнение, которое можно рекомендовать при первой сборке. Но, покупая его Вы должны быть уверены, что сумеете его правильно окрасить.

На этом этапе у Вас должна быть уверенность в том, что Вы хотите и можете собрать модель. Если такой уверенности нет, отложите ее (модель) в сторону, позже вернитесь к первому шагу. Не начинайте работу если Вы не верите в то, что завершите ее успешно.

Выберите вариант окраски и способ окраски. Вариант окраски, означает в какие цвета Вы ее будете красить – любую (военную) технику можно встретить в базовом цвете, для БТТ – как правило оливковый зеленый, в т.н. камуфляже, в зимней окраске и т.п. А способ предполагает чем и как мы ее будем красить.

Обычно утверждают, что модель окрашивается полностью собранной. В действительности как правило это не так! Под полностью собранной подразумевается модель без гусениц, если это танк или без стекол и колес, если автомобиль и т.п., т.е. частично разобранная. Причем, полагаю, очевидно, что интерьер, если он есть, окрашивается либо до сборки, либо в процессе ее. О том как упростить окраску первых моделей я расскажу далее.

Подготовьте материалы и инструменты. Перед тем, как Вы начнете сборку, у Вас должны быть в наличии все необходимые материалы и инструменты. Не пытайтесь начать сборку раньше, т.к. совершенно очевидно даже кошкам, что без материалов и инструментов Вам не удастся ее завершить, т.е. в лучшем случае Ваша работа будет отложена (в долгий ящик) и по возможности заброшена.
Список необходимых материалов и инструментов в следующем разделе / главе.

Со «всеми необходимыми материалами» у нас тоже, что и с «полностью собранной моделью», в действительности многие, даже из тех кто проводит т.н. «мастер-классы», начинали как раз не имея тех инструментов и материалов которыми они оперируют когда учат других, это такая маленькая ложь. Если Вы живете в РФ и у Вас достаточно денег на все необходимые для сборки модели детали, материалы и инструменты, то вероятно, Вы читаете эти строки из праздного любопытства. А своим деньгам найдете лучшее применение.

Подготовьте рабочее место. Этот этап особенно важен если Вы живете на европейской части РФ, если в другом месте, то не пытайтесь понять написанное, это не для Вас.

Рабочее место должно быть достаточно освещено естественным светом. Перечитайте эту фразу столько раз, сколько нужно для того, чтобы у Вас не оставалось сомнений в том, что рабочее место должно быть освещено естественным светом. Естественным называется солнечный свет, а не свет электрических ламп.
А если нет ну совсем никакой возможности воспользоваться этим самым естественным светом? Можно обойтись и искусственным – но работать не более часа за один раз, т.е. час утром и час вечером, но не два часа вечером. Лампы должны обеспечивать нормальное освещение, т.е. это должны быть условно100-ваттные лампы на потолке и не более чем в 2,5 метрах от поверхности стола. Местное освещение должно только дополнять освещение от этих ламп.

Стапельная доска должна быть более размера литника, чтобы он умещался на нее целиком, и в 2,5 – 3 раза больше длины модели (для моделей до полуметра). Для нашего Урала достаточно 25 – 30 см, у меня это обычная деревянная кухонная разделочная доска, пропитанная льняным маслом. Поверх нее я кладу лист бумаге с распечатанной на принтере сеткой с ячейками 0,25 см – 0,1 дюйма, т.н. миллиметровкой. Я не пользовался специальными ковриками за 500 р. и более и ничего не могу о них сказать. При этом на доске может свободно разместиться и сама модель и самая большая из приклеиваемых к ней деталей. При сборке больших моделей делают 2 рабочих места или более.

На литнике много мелких деталюшечек. Как только Вы отделите одну из них, она радостно подпрыгнет на полметра, отскочит от стола и отправится в путешествие по квартире – она об этом уже давно мечтала. Если через полчаса Вы обнаружите в своем кошельке – не удивляйтесь, они еще и не то вытворяют.
Что только не придумывали злые моделисты, чтобы удержать деталюшечки на месте – белый коврик под столом, бархатная скатерть на столе, экраны из х/б ткани по бокам, деталюшечки ко всему приспосабливаются и отправляются в путешествие. Когда одна две от Вас убегут, поймете о чем я пишу.

Гораздо хуже, если в путешествие отправится нож или другой острорежущий инструмент. Хуже для Ваших ног и трущихся о них домашних животных. Поэтому, рядом со стапелем нужно место для лотков с острыми инструментами. А еще эти лотки желательно сделать закрывающимися и после работы убирать и инструменты и материалы, и деталюшечки на полку недоступную домочадцам и животным. Я использую для инструментов офисные горизонтальные лотки для бумаг формата А4. Их можно ставить друг на друга, в одном хранить режущие инструменты, в другом различные детали и материалы и т.п.

Но это только половина проблемы, причем меньшая. Другая половина заключается в том, что работа над моделью занимает много времени, причем не просто несколько дней, а в течение многих дней. А это время Вы отнимите у тех людей которые сейчас им пользуются. Прежде всего у родителей / супругов / детей. Т.е. Вы будете их меньше любить. И тут на сцену выходит госпожа Ревность собственной персоной. Лишенные Ваших эмоций домочадцы, могут приложить все свои недюжинные силы, чтобы отобрать у Вас эту ненавистную игрушку, а могут и не приложить, и не отобрать, заранее это не известно. Это только так говорится, что труд можно наблюдать часами, люди, как всегда, врут. Понаблюдают день, неделю, а затем перейдут к решительным действиям. Как только Вы намажете деталь клеем, так сразу у кого-нибудь появится к Вам или для Вас совершенно неотложное дело. Вы уже догадались какое? Вынести мусор!!
Правильно! Вы еще не собираете никаких моделей, но стоит Вам отвлечься на что-то свое, как звучит подобный призыв? Разумеется действие ревности распространяется не только на моделирование.
Один из худших случаев – семейный деспот, например семья с одним родителем или чаще одной родительницей, пользующейся своей неограниченной властью. Это весьма трудно предсказуемый случай и мы не станем на него отвлекаться в данной статье.

Если с ревностью можно, а порой и нужно бороться, то с другой тетушкой будет сложнее – Зависть. Как правило встречается, если в семье у Вас есть сестра или младший брат. Признаком зависти в ч.с. можно считать воровство и ложное обвинение совместно, т.е. когда что-либо крадут и тут же показывают на других. Что только не делало человечество с ворами и лжесвидетелями – казнили, отрезали язык, отрубали руку, ссылали на каторгу и т.п. и ничего не помогло. Надеюсь Вам будет полегче справиться при случае.

Но эта сторона проблемы вовсе не исчерпывается двумя указанными вариантами, ни чуть не лучше когда, например, в семье хронические алкоголики и т.п. Возможно я когда-нибудь напишу статью о психологических аспектах моделирования, но пока ограничусь только этими замечаниями. И еще у нас остается вопрос о психологии творчества и моделизма в ч.с. К области психологии относится в т.ч. и главный враг моделиста – спешка! Если Вы не сумеете с ним совладать, то никакой модели не сделаете. Есть еще и профессиональное заболевание – модельный шопоголизм, у него те же корни, что и у обычного шопоголизма. Надеюсь мне уже удалась убедить Вас в том, что основные проблемы при постройке модели будут не финансовые, не технические, а проблемы места и времени, которые тесно увязываются с психологическими.

Еще одна сторона той же семейной проблемы в том, что Вам придется пользоваться клеем и красками, а кто-то в семье может не переносить их запаха. При работе с деревом будут опилки которые нужно убрать и т.п. Даже при резке обычного картонного набора образуются десятки мелких бумажечек, которые весьма трудно собрать, если они успеют разлететься по квартире.

Что мы можем противопоставить этим явлениям – прежде всего – культуру и дисциплину. Об их использовании речь ниже.

Сборка кита:

В инструкции производителя прилагаемой к набору деталей так или иначе указан пошаговый алгоритм сборки, т.е. последовательность склеивания деталей с указанием их номеров. Эти же номера проставлены на литнике на бирках рядом с деталями. Нам остается отрезать детали, примерить их на свое место на модели и приклеить. Все казалось бы просто. Но(!!) я уже писал, что к кабине нашего Урала первыми приклеиваются стекла, см. схему ниже. Они изготовлены из того же полистирола, и любой из используемых нами впоследствии реактивов – краска, клей, растворитель и т.п. оставит на них несмываемые следы. Есть разные способы защиты стекол от повреждения, но здесь мы не будем использовать ни один из них. Мы окрасим все детали кабины перед сборкой. Если кому-то интересно, почему так – спрашивайте. Т.о. мы сразу же должны изменить алгоритм.

Кстати, перед окрашиванием кабины хорошо бы наметить места приклеивания к ней зеркал заднего вида, воздухозаборника и т.д., т.к. после окрашивания при разметке можно повредить краску – толстый слой эмали может сходить с поверхности т.н. лоскутом.



Другое изменение алгоритма касается окраски шин колес в «резиновый» цвет – после сборки трансмиссии их будет окрасить очевидно труднее, чем на литнике или отдельно, т.к. придется красить их под кузовом, под крыльями и т.п., см. чертеж. Так же очевидно, что красить низ кузова и кабины после установки на раму будет неудобно. Поэтому мы изменим первоначальный алгоритм, чтобы героически не преодолевать самостоятельно созданные трудности.

Я поступил так, как я обычно поступаю в таких случаях – начал с окраски деталей прямо на литниках. Но это не лучший вариант, т.к. до окраски можно собрать кузов за исключением двух деталей В8 заднего крыла, устанавливаемых перед задними колесами.
Заметим, сейчас я советую Вам сделать не так, как делал сам! Собрав модель я получил опыт, из которого мне кажется, что кузов нужно было собрать до окрашивания, но я так не делал, и мне неизвестно какие проблемы могут возникнуть при таком порядке сборки. К сожалению, часть советов в Интернете именно таковы – люди советуют то, чего они не делали, они сделали одно, а советуют другое из опыта, забывая обьяснить подробности или опускают их т.к. подробно писать долго. А еще встречаются люди которые пишут как надо делать, т.е. не как они это делали, если вообще делали, а именно как надо делать. Ясно, что следование таким советам приводит к непредсказуемым результатам. А вычислить такие советы крайне трудно.

Отредактировано Elleanelle (2013-08-29 15:02:48)